Как правильно класть пароизоляцию на пол - пошаговая инструкция и советы

Виды Изоспана

Есть несколько типов материала подобного рода:

Изолятор А класса.
Изолятор класса В.
Изолятор класса С.
Изолятор класса

Изоспан А

Материал такого рода используется в качестве защиты от ветра, а еще защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону теплоизолятора для кровли или под фасадный материал для отделочных работ. Подобная ветро-влагозащитная однослойная мембранная ткань делает лучше свойства теплоизоляторов и продлевает срок эксплуатации всей конструкции.

Изоспан А считается полностью невредным. Он удобный в использовании и имеет хорошую механическую надёжность.

Конструкция пирога кровли начиная внутри предполагает следующую очередность:

отделка внутри,
Изоспан В,
стропильные системы,
теплоизолятор (ложится между стропилинами),
Изоспан А,
контррейка,
покрытие для крыши.

Еще есть Изоспан АМ. Эта трехслойная мембранная ткань нужна для монтажа прямо сверху теплоизолятора. Какой стороной ложить Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной в середину.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к категории гидро- и пленок для пароизоляции. Он сделан из полипропилена.

Наружная его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а остальная — пористую или шероховатую. Благодаря данной поверхности конденсат может аккумулироваться и потом испаряться, не проникая при этом в теплоизолятор.

Он применяется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по использованию для пола, кровли и прочих областей демонстрирует, что он владеет гидро- и характеристиками пароизоляции, однако в этом нюансе превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а остальная при помощи поверхности с шероховатостью держит капли конденсата, которые потом испаряются.

Для оснащения пароизоляции для пола в доме из дерева Изоспан С играет определяющую роль. К примеру, он нужен при устройстве ламината или паркета. Если заливается стяжка на основе бетона на пол в доме из дерева, паро- и гидроизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор используется для кровельной гидроизоляции под кровельную черепицу из металла.

Изоспан D

Это многофункциональный материал из полипропилена, который владеет повышенной прочностью. Подобная пароизоляционная мембранная ткань для пола используется для бетонных или земляных оснований, где встречается увеличенная влажность.

Спецификой изолятора считается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что дает возможность применять его для покрытия временных строений. Дополнительным преимуществом считается возможность держать нагрузки снега.

Утепление деревянного пола

В половине домов с деревянными полами лаги расположены на 10 и более сантиметров выше уровня грунта. Они закреплены в стеновых нишах, и поддерживаются каменными или кирпичными тумбочками, стоящими на грунте. При укладке пола на бетоне, лаги располагаются непосредственно на поверхности плиты.

Схема утепления пола такова – между бетоном или грунтом и покрытием помещают материал с низкой теплопроводностью, и принимают меры, чтобы материал не уменьшил прочность пола.

Эта схема применяется на бетонных и деревянных полах с любым основанием.

Керамзитом

Это самый простой способ теплоизоляции полов в квартире. Снимите покрытие и черновой пол, промаркируйте его, чтобы не перепутать при последующем монтаже. Осмотрите, если нужно — отремонтируйте лаги.

Засыпьте керамзит. Уровень засыпки должен быть на 2-3 см ниже чернового пола. Установите на место черновой пол и уложите покрытие.

Плитами из вспененных материалов или минеральными ватами

Снимите покрытие, черновой пол, отремонтируйте лаги. Если пол смонтирован на бетоне, нарежьте утеплитель кусками по ширине лаг, и уложите на пол. Если лаги на тумбочках, нарежьте из фанеры полоски толщиной 10 мм, шириной 20 см и длинной 1-1,5 метра. Приставьте полоски к нижней части лаг, чтобы они стали похожи на перевернутую букву Т.

Закрепите саморезами. Расстояние между полосками — 20-30 см. Обработайте все лаги. Измерьте расстояние между лагами, и нарежьте полоски из фанеры толщиной 5-7 мм такой ширины. Расстояние между лагами различно, поэтому измеряйте отдельно для каждого листа. Вырезав листы, укладывайте их между лагами. Не делайте промежуток между листами больше 1 см.

Нарезайте и укладывайте на листы утеплитель. Старайтесь не делать щелей между утеплителем и лагами. Количество утеплителя зависит от финансовых возможностей. Если возможно, укладывайте на один сантиметр ниже уровня черного пола. Это улучшит теплоизоляцию пола.

Нарежьте полоски из паропроницаемой пленки, продающейся в строительных и хозяйственных магазинах. Ширину определяйте по формуле: среднее расстояние между лагами + 15 см.

Видео — утепление деревянного пола в деревянном доме:

Отражающей теплоизоляцией

Снимите покрытие и черновой пол, отремонтируйте лаги. Нарежьте уплотнитель таким образом, чтобы один кусок полностью закрывал промежуток между двумя лагами. Не используйте несколько кусков – каждый стык между кусками снижает эффективность утепления на 5-10 процентов.

Ширину кусков определяйте по формуле – расстояние между лагами + 10 см. Утеплитель располагайте фольгой к верху. Закрепите его с одной стороны к лаге с помощью степлера. Высота закрепления – 1 см от уровня чернового пола. Так же закрепите с другой стороны. Уложите и закрепите черновой пол, затем покрытие.

Вспененным полиуретаном

Снимите покрытие и черный пол, отремонтируйте лаги. Если пол на тумбочках, установите фанеру как описано выше в разделе «Утепление плитами из вспененных материалов или минеральными ватами».

Заполните получившуюся нишу вспененным полиуретаном слоем в 2-3 см. Дождитесь полного затвердения смеси и уложите черный пол и покрытие на место.

При работах с полиуретаном используйте защитный костюм, очки и респиратор. Препарат токсичен.

Шумоизоляция дверей

При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли

Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки. Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок

Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется

Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.

Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях.

В первую очередь необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.

Приготовление к установке гидропароизоляционного слоя

Кладка пароизоляции предполагает проведение ряда работ подготовительного типа. Вначале необходимо подобрать материалы для всех слоев как говорят иначе пирога, а еще решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из таких этапов (начиная сверху):

Декоративное напольное покрытие.
Пол из доски.
Пароизоляция.
Контррейка.
Теплоизолятор (между досками контррейки).
Гидрозащита.
Базовый пол.

Начинается подготовка собственно с базового пола. Все доски, деревянные бруски и прочие части сделанные из дерева стоит обработать особым дезинфицирующим составом, который предотвращает гниение, возникновение грибка, а еще защищающим от атак насекомых.

Если идет речь о ремонте пола, а не о строительстве нового строения, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть заранее сняты. Весь мусор необходимо удалить и потом древесную конструкцию стоит обработать антисептиком.

Материалы для теплоизоляции пола

Для теплоизоляции бетонного пола можно использовать следующие материалы:

пенополиэстерол;
экструдированный пенополистирол;
пенопласт с высокой плотностью.

На сегодняшний день используют именно эти материалы, но ранее применяли для изоляции керамзитобетон, а отказались от него из-за очень толстого слоя – от 100 мм. На замену ему пришли вышеперечисленные материалы.

Решив, какой материал будет использоваться для утепления, переходим к изоляции пола. Первым делом на основание укладывается пленка из полиэтилена внахлест около 10 см. Если на основании есть значительные перепады (до 1 см), то их требуется сделать ровными с помощью раствора из песка и цемента, а затем положить пленку.

Далее переходят к укладке плит пенопласта или другого материала. Плиты рекомендуется укладывать в шахматном порядке, а затем их подгоняют очень близко друг другу. После этого по периметру комнаты устанавливают буферную ленту, которая должна отделять теплоизоляционный материал и стяжку от стен. Зазор необходим, чтобы во время скачков температуры стяжка не лопнула.

После установки ленты и утеплителя, заливают стяжку. Она должна высохнуть в течение трех дней, и затем отрезают излишки буферной ленты.

Большинство людей, которые начинают делать ремонт, задают себе вопрос как произвести теплоизоляцию пола и чем. На сегодняшний день есть множество технологий этого процесса. Чтобы определиться со способом утепления, нужно расставить приоритеты, потому что теплоизоляционный слой отнимает значительную часть высоты помещения.

Поэтому от типа пола будет зависеть способ утепления. Полы разделяют на 2 вида ¬– это деревянные полы и бетонные.

Дополнительный вариант защиты помещения от шума

Использование стяжки и подложки не ограничивает способы для изоляции пола

Стоит обратить внимание на технологию плавающего пола, которая имеет отличные показатели звукоизоляции. В процессе проведения работ отпадает необходимость взаимодействия с повышенной влажностью и длительного подготовительного периода. Более того данная технология позволяет пользоваться полом непосредственно после завершения процесса

Более того данная технология позволяет пользоваться полом непосредственно после завершения процесса.

Какому из этих способов и материалов будет отдано предпочтение, решает сам хозяин, исходя из своего опыта, материальных возможностей и желаемого результата. В любом случае необходимо соблюдать технологию и последовательность выполнения работ.

Виды теплоизоляционных материалов

Перед процессом теплоизоляции напольного покрытия в частном доме необходимо правильно подобрать утеплитель. На строительном рынке присутствует огромное количество подобных изделий.

Древесные опилки

Не сложно понять, что самым дешёвым видом теплоизоляции считаются древесные опилки. Такой материал получают после обработки древесины на специальном оборудовании. Это вторичный продукт, который отличается экологичностью и минимальной стоимостью. Кроме этого опилки можно засыпать в любые щели. Утеплённый с их помощью пол будет абсолютно безопасным для здоровья человека.

Минеральная вата

Вторые по доступности и популярности теплоизоляционные материалы, минеральная вата, отличаются хорошими теплоизолирующими и звукоизолирующими показателями. Такие изделия выпускаются в виде матов или рулонов. Они не горят под воздействием высоких температур, кроме этого на их поверхности не появляется грибок и плесень.

Основным недостатком материала считается потеря первоначальных свойств при проникновении в структуру воды. В связи с этим маты необходимо защищать от влаги качественной теплоизоляцией.

Керамзит

Устаревший вид утеплителя. Сейчас его обычно «подмешивают» в бетонную стяжку или стены с целью утепления. Но иногда можно встретить и для утепления полов по деревянным лагам.

Утеплитель «Изолон»

Такой теплоизоляционный материал как изолон изготавливается на основании минеральных волокон. Подобные изделия отличаются низкой теплопроводностью, устойчивостью к химическим веществам и биологическим факторам воздействия. Утеплитель имеет среднюю стоимость, устойчив к механическим воздействиям.

Экструдированный полистирол

И последний материал пенополистирол обладает высокими показателями прочности и устойчивости к воздействию влаги. Подобные изделия поступают в строительные магазины в виде плит, отличаются прекрасной теплоизолирующей способностью. Этот материал достаточно долговечен, его не берут грызуны и насекомые.

Утеплители для теплоизоляции бетонного пола

Для утепления бетонного основания необходимы материалы с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Если утепляются полы в многоквартирном доме на втором этаже и выше, то есть снизу находится теплая квартира, можно использовать рулонные или листовые утеплители небольшой толщины — химически сшитый вспененный полиэтилен (ППЭ, пенофол и аналоги), техническую пробку.

Для утепления полов в частном доме или на первом этаже многоквартирного дома необходим утеплитель большей толщины и плотности. Наиболее распространенные варианты — укладка минеральной ваты или пенополистирола (ППС), засыпка керамзита. Реже применяется напыляемая теплоизоляция — жидкий пенополиуретан, пеноизол.

Минеральная вата выпускается в плитах и рулонах, ППС — в плитах разной толщины и плотности. Наименьшей плотностью и наихудшими теплоизоляционными характеристиками отличается обычный пенополистирол (пенопласт), поэтому для теплоизоляции бетона предпочтительней экструзионный (экструдированный) ППС.

При выборе утеплителя нужно учитывать ряд факторов:

Если поверх слоя утеплителя будет наноситься слой цементно-песчаной стяжки, ровнителя, нужно использовать материалы с высокой плотностью и механической прочностью
Если будет выполняться стяжка из фанеры и других листовых материалов, допустимо использование утеплителя меньшей плотности
Если утеплитель будет подвергаться воздействию влаги, предпочтительней влагостойкий и влагонепроницаемый материал — ЭППС или гидрофобизированная минеральная вата
В частном доме, где водятся грызуны, лучше не использовать пенопласт
Утепление керамзитом не подходит для помещений с низкими потолками, где крайне нежелательно увеличивать высоту пола, но является оптимальным решением, если пол нужно поднять
Для нанесения напыляемой теплоизоляции необходимо специальное оборудование

Если в условиях повышенной влажности используется утеплитель, не отличающийся влагостойкостью, обязательна его защита слоем гидроизоляции. Также необходима гидроизоляция плитных утеплителей сверху перед выполнением мокрой стяжки.

Шумоизоляция под ламинат

Ламинат не приклеивается к подложке. Если не разместить под ним подходящий изолирующий материал, каждый шаг отдается громким звуком. Перед укладкой желательно узнать, какая шумоизоляция лучше подходит под ламинат.

Ламинированные панели – относительно недорогой вариант отделки полов в квартирах. Заманчиво невысокая цена материала, работы по укладке объясняют высокую популярность ламинированного напольного покрытия. Не стоит экономить на подложке или отказываться от ее покупки. В большинстве случаев подложка обязательна при монтаже ламинированных панелей, как и плинтуса.

Владельцы ламината могут жаловаться на 2 типа звуков:

Первый – отраженный звук, возникающий, когда что-то стучит по полу; звук распространяется в помещении, где расположен ламинат.
Второй – передающийся звук, проникающий через потолок от соседей.

Скептики считают, что ничто не может полностью предотвратить отголоски стука, шагов по ламинированным панелям. Полное устранение отраженного звука действительно невозможно, но звук можно значительно приглушить. Проблемы с выбором подходящего материала состоят в том, что трудно найти продукт, подавляющий различные типы звуков.

Полиэтиленовая подложка – вспененный полиэтиленовый материал, продается в виде мата толщиной 2-3 мм, часто в сочетании с пароизоляционной пленкой. Акустические свойства материала не высокие – до 19 дБ для передающихся звуков, 16-19 % для звуков отраженных. Подложка может слегка компенсировать неровности основания пола. Ее располагают перпендикулярно к направлению укладки панелей, на стык, а не внахлест. Соединения между полосами склеивают скотчем. Материал продают в рулонах шириной 1 м, длиной 5,5-15 м.
Подложка полиэтиленово-минеральная – полиэтиленовые нетканые маты с минеральным волокном на нижней стороне. Толщина мата составляет 0,7-3 мм. Способность матов глушить прямые звуки достигает 20 дБ, отраженные – 30%. Материал лидирует по глушению стука, подходит для шумоизоляции потолка, выравнивания пола, когда кривизна пола невелика – до 2 мм. Продается в рулонах шириной 0,85-1 м, длиной 5,5-12 м.
Подложка полиуретаново-минеральная представляет мат, содержащий кварц. Имеет толщину 1,5-3 мм. Способность приглушать передающие звуки составляет 19 дБ, отраженные – 29%. Маты данного типа обладают высокой прочностью на сжатие. Маты укладываются перпендикулярно направлению панелей ламината. Продаются в рулонах шириной 1 м, длиной 5,5-8,6 м.
Маты из пенополистирола покрыты алюминизированной полиэтиленовой пленкой, толщина мата – 3 мм. Акустическая изоляция невысокая (19 дБ, 11%), хорошо нивелируют неровности стяжки. Продаются в рулонах шириной 1-1,2 м, длиной 8,5-15 м.
Экструдированный полистирол – продается в виде обычных пластин (0,5 × 0,8-1,2 м) или сложенных гармошкой (1,2 × 8,33 м), толщиной 2-6 мм. Подходит для выравнивания малой кривизны пола. Акустическая шумоизоляция передающегося звука доходит до 20 дБ, отраженных звуков – 6-11%. Полистироловые плиты, маты размещают встык, в направлении расположения панелей ламината. Нельзя использовать под ламинат обычный полистирол, он слишком мягкий, склонен крошиться.
Гофрированный картон не обладает высокими звукоизоляционными свойствами, не выравнивает стяжку, не амортизирует шаги. Преимущество материала – низкая цена. Полосы гофрированного картона располагают параллельно направлению панелей, соединяют встык. Картон продается в рулонах длиной 20 м, шириной 1 м.
Пробковая, резиново-пробковая подложка. Маты, плиты из пробки – отличные акустические изоляторы. Пробковая подложка под ламинат эффективна – глушит передающиеся звуки на 17-25 дБ, отражающиеся – до 25%. Имеет толщину 2-6 мм, довольно высокую прочность. Материал сможет выровнять только небольшое искривления пола. Широкое использование пробкового материала ограничивает высокая цена – пробковая подложка стоит дороже, чем ламинат из недорогих коллекции. Более экономичный вариант — резиново-пробковая подложка. Материал представляет пробково-каучуковый агломерат. Имеет немного худшие акустические свойства, чем натуральная пробка. Резиново-пробковые маты продаются в рулонах шириной 1 м, длиной 10 м, листы имеют размеры 0,5 х 1 м.
Древоподобные плиты производятся из древесных волокон, продаются в виде панелей толщиной 3-7 мм, длиной 0,8 м, шириной 0,6 м. Материал хорошо глушит передающийся звук (около 19 дБ), отраженный (16%). Эффективно смягчает шаги, может смягчить поверхностные неровности до 6 мм (при толщине плиты 6-7 мм). Плиты располагаются перпендикулярно или под углом 45° к направлению панелей. Отдельные ряды нужно смещать примерно на половину длины пластины.

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку

Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Подготовка основания. Слишком большие неровности — впадины или выступы — убирают. Это позволит минимизировать расходы, так как минимальная толщина слоя определяется по самой выступающей точке.
Очищение. Убирают весь строительный мусор, при помощи строительного пылесоса (бытовой быстро забьется) отчищается от пыли.
Грунтовка. При устройстве обычной (связной) стяжки, поверхность грунтуется. При плавающей кладут пленку или утеплитель.
Устанавливаются направляющие (маяки) в уровень (строго горизонтально или под наклоном, если он необходим).
Выкладывается армирующая сетка. Для бытовых стяжек рекомендована стальная сварная сетка 100*100 мм, из проволоки 3 мм.
Заливается стяжка.
Поверхность закрывается пленкой. Выжидаем положенный срок до набора требуемого уровня прочности.

Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал», а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

больше времени на вызревание;
специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
подогрев.

При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

Стяжка укрыта пленкой

Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

О необходимости пароизоляции

Многие не знают, зачем необходима пароизоляция в устройстве пола с утеплителем. Дело в том, что водяной пар, который выделяется во время влажной уборки или приготовления пищи старается просочиться через стены и полы комнат, при этом он негативно воздействует на различные деревянные конструкции, например лаги. Из-за разницы температур в соседних комнатах или внутри и снаружи здания пар превращается в конденсат. В дальнейшем вода просачивается в структуру древесины и вызывает её разрушение.

Стены деревянного дома, а также кровля защищаются от воздействия влаги антисептика или гидроизоляционной пропиткой, чего не скажешь об элементах пола. Для защиты лаг применяется пароизоляционная плёнка, которая предохраняет от разрушения не только дерево, но и утеплитель, например, минеральную вату. В данном случае пароизоляция даёт возможность зданию дышать. То есть, насыщённый водой воздух будет беспрепятственно проходить через теплоизоляцию и изделия из древесины.

Что выбрать под теплый пол?

Ламинат – не идеальный выбор для напольного отопления. Проблему составляет также подложка. Различные виды материалов для шумоизоляции также выступают хорошими термоизоляторами, препятствуя потоку тепла, например:

вспененный полиэтилен,
экструдированный полистирол,
полистирол.

Только некоторые материалы подходят для теплого пола:

подложки полиэтиленово-минеральные,
полиуретаново-минеральные,
гофрированный картон,
тонкие пробковые маты.

Слой подложек под теплый пол должен быть тонким – предпочтительно не толще 2 мм.

Пол, покрытый ламинатом и другими современными напольными материалами легко содержать в чистоте, обычно он безопасен в использовании. Но ламинат передает очень много звуков. Если квартира расположена на первом этаже, звуки шагов по ламинату слышны только для жильцов квартиры. Но в случае полов, расположенных на этажах, расположенных выше – ламинат эффективно нарушает тишину соседей

Важно сделать шумоизоляцию ламината, используя современные материалы. Имеющиеся изоляционные решения позволяют значительно улучшить шумоизоляцию полов, покрытых ламинатом, другими напольными покрытиями

Заключение Выбирая материал для шумоизоляции, следует обратить внимание, в первую очередь на акустические свойства и качество. Смена подложки обременительна, поэтому нужно выбирать материал высокого качества, который на протяжении многих лет будет выполнять функции шумоизоляции

Низкая цена материалов часто связана с низким качеством.

Разновидности пароизоляционных материалов

В строительстве используют различные материалы для гидроизоляции и пароизоляции:

полиэтиленовую и полипропиленовую плёнку;
дышащие (диффузные) мембраны;
битумные мастики;
жидкую резину.

Последние два вида подходят для бетонных поверхностей и на деревянных конструкциях не применяются. Каждый из перечисленных видов гидроизоляции и пароизоляции имеет свои особенности.

Самый распространённый и бюджетный вариант пароизоляции – полиэтиленовое полотно. Оно бывает разной толщины. Состоит из 1-2 слоёв.

Производители выпускают перфорированную и неперфорированную полиэтиленовую плёнку. Первую используют для гидроизоляции. В ней присутствуют микроотверстия с более высокой степенью паровой проницаемости (Sd=1…2 м). В неперфорированных изделиях данный показатель ниже (Sd=40…80 м). Из-за этого её применяют как пароизоляционное полотно.

Современная разработка полиэтиленовых плёнок для гидро- и пароизоляции – изделия с отражающим алюминиевым напылением. Пароизоляционная способность данного вида выше традиционных образцов. Её применяют для защиты дощатого пола в помещениях с повышенной температурой воздуха и превосходящей оптимальные параметры влажностью: на кухнях. В ванных, саунах, банях.

Главный недостаток полиэтиленовых полотен – низкая прочность. При любом воздействии они рвутся

Монтируют их с особой осторожностью, стараясь избегать острых углов и сильных натяжений. У них непродолжительный срок годности

Более прочный и износоустойчивый искусственный материал – пропилен. Он схож с предыдущим вариантом, однако превосходит его качественными и экспуатационными характеристиками в использовании как гидро- и пароизоляционное изделие для деревянного пола.

Полипропиленовые армированные полотна, кроме основного синтетического слоя, имеют вискозно-целлюлозную вставку. Именно она впитывает большое количество жидкости и удерживает его, чтобы не допустить образования капель. Когда температура воздуха повышается, уровень влажности понижается, данный слой высыхает. Чтобы процесс происходил быстрее, создают эффективную систему вентиляции.

Основное преимущество полипропиленовых изделий – высокая степень устойчивости к любым погодным явлениям. Они прочные и долговечные, доступные по стоимости и довольно лёгкие в монтаже. При использовании полипропиленовых полотен для гидро-, пароизоляции антиконденсатный слой поворачивают к доскам чернового настила. Между матами утеплителя и плёнкой устраивают вентиляционный промежуток.

Самый дорогой материал для гидро-пароизоляции – дышащие (диффузные) мембраны. Это высококачественные современные изделия с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они обладают специальной микроструктурой. Основа этого материала – нетканое полотно, сплетённое из синтетических волокон.

Дышащие мембраны бывают 1-2-3-хслойные. В них присутствует специальный антиконденсатный слой, в котором накапливается, а затем испаряется влага. В число многслойных изделий входят интеллектуальные мембраны. Они сочетают в себе свойства гидро-, тепло- и пароизоляции, обладают способностью самостоятельно осуществлять регуляцию парового обмена в зависимости от уровня влажности и температуры.

Серьёзный плюс дышащих мембран – возможность применения их без устройства вентиляции. Это свойство позволяет экономить пространство на полу, делая выше потолок. При использовании данных изделий не возникает необходимости дополнительно устраивать утеплитель.

Диффузные мембраны – долговечный, износоустойчивый материал, надёжно защищающий доски от влаги. Он дорогой по стоимости, но обладает длительным сроком годности и более прост в монтаже.

Чтобы правильно выбрать материал для пароизоляции деревянного пола, следует соотнести особенности строения, конструкции чернового и чистового покрытия, финансовые возможности.

Утепление деревянного каркасного пола эковатой

Эковату можно наносить несколькими способами:

Механический метод

Для механизированного способа необходима специализированная выдувная машина, которая распыляет эковату под давлением тремя вариантами: сухим (смесь эковаты и воздуха), влажным (с добавлением воды), клеевым (с небольшим добавлением клеевого состава к воде). Для утепления пола подходит сухое напыление.

Влажный способ применим для открытых наклонных, вертикальных конструкций (стены), т.к. влажная смесь лучше сцепляется с утепляемой поверхностью. Эковату с клеевым раствором наносят на потолки, т.к. в этом случае требуется большее сцепление.

Ручной метод

Пакет с эковатой распаковывают, высыпают утеплитель в ёмкость (ведро). Т.к. при упаковке эковату утрамбовывают, то её необходимо «разбить» дрелью со специальной насадкой. После этого утеплитель равномерно распределяют между лагами с небольшой горкой по центру. При дальнейшем монтаже чистового настила эковата утрамбуется и займёт всё пространство.

Преимущество ручного нанесения утеплителя – низкая стоимость в сравнении с механизированным способом. Недостаток – высокая трудоёмкость и длительность.

Технология устройства утепления деревянного пола на лагах в частном доме пенополистиролом (пенопластом), пеноплексом, пенофолом, минеральной и каменной ватой

Технология утепления деревянного каркасного пола по лагам плитными и рулонными утеплителями не имеет принципиальных различий.

Рассмотрим все этапы производства работ (некоторые пункты могут отсутствовать в зависимости от выбранной схемы (рисунок 1 а) или б)):

Подготовить основание: удалить растительный слой, уплотнить грунт, сделать подстилающий слой из песка толщиной 60 мм.
Разметить места установки столбиков, выполнить рулонную гидроизоляцию под опоры (2 слоя рубероида) (для схемы 1 а)).
Установить бетонные или кирпичные столбики (для схемы 1 а)). Для кирпичных опор разрешено использовать керамический кирпич марки по морозостойкости не ниже F15, по прочности – не менее 75. Марка цементно-песчаного раствора М100 и выше. Применение материалов, снижающих свою прочность при увлажнении (силикатный кирпич), не допускается. Расстояние между столбиками определяется по длине лаг (т.к. лаги стыкуют только на опорах) и ширине плит настила. Для лаг толщиной 40 мм расстояние между центрами столбиков стоит принять равным 0,8-0,9 м, при толщине 50 мм – 1,0-1,1 м.
Гидроизолировать поверхность опор битумом или рубероидом (для схемы 1 а)).
Уложить выравнивающие подкладки (толщина 25 мм), лаги, настил. Все деревянные элементы антисептировать. Для лаг применяют брус толщиной 40-50 мм, шириной 100-120 мм. Для чернового настила подойдут доски толщиной 25-50 мм.

Раскатать гидроизоляционную плёнку с нахлёстом 10-15 см и напуском на стену на 10 см.
Уложить утеплитель так, чтобы всё пространство между лагами оказалось заполненным. В случае двухслойной укладки стыки плит должны быть расположены со смещением (в шахматном порядке).

Наиболее распространённый способ утепления пола первого этажа − теплоизоляция минватой, стекловатой, пенополистиролом (пенопластом).

Пенофол часто применятся в тёплых конструкциях как дополнительная тепло- и гидрозащита другого плитного утеплителя (пеноплекса).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 2 – Фото утепления полов:

а) – пенопластом; б) – плитами минеральной ваты; в) – экструзионным пенополистиролом (пеноплексом); г) – фольгированным пенофолом в системе «тёплый пол»

Поверх утеплителя раскатывают пароизоляционную мембрану с напуском 10-15 см. Пароизоляцию заводят на стену (плинтус) на высоту 10 см. Между пароизоляционной плёнкой и утеплителем, настилом оставляют вентиляционный зазор ≈ 5 см. Если высоты лаг для этого недостаточно, можно на лаги прибить контробрешётку.

Прибить деревянный настил к лагам гвоздями:

Дощатое покрытие – длина гвоздей в 2-2,5 раза больше толщины настила;
Паркетные щиты – длина гвоздей 50-60 мм;
Плиты ДВП − длина гвоздей 30-40 мм;

При чистовом покрытии пола в виде паркета используют клеевое соединение штучных элементов со сплошным настилом (плитами ДВП, ОСП).

Особое внимание гидро- и пароизоляционным слоям стоит уделить при использовании утеплителей, хорошо впитывающих влагу и снижающих свои теплоизоляционные свойства во влажном состоянии (минеральная вата)

Утепление пола жидким составом (пеной)

Жидкий утеплитель (пеноизол) под давлением наносят на утепляемую поверхность – пространство между лагами. Верхний слой пеноизола можно разровнять или оставить неровным.

Главный недостаток такого способа теплоизоляции – потребность в специальном оборудовании, трудоёмкость и длительность (в сравнении с раскладкой плитных и рулонных материалов).