Копаем фундамент своими руками

Виды экскаваторов

Наиболее часто работа по разработке грунта под фундамент, водопровод или канализацию осуществляется с помощью экскаватора, оснащенного прямой или обратной лопатой. Прямая лопата грунт вынимает «от себя», а обратная – «на себя». Прямая лопата работает с породами, которые находятся выше уровня стоянки, обратная, соответственно, с теми, которые расположены ниже.

У машин, у которых есть прямая лопата, эффективность более высокая, и достигается она благодаря прочности ковшей и наличию мощной гидросистемы. Прямая лопата применяется достаточно широко: копка котлованов и траншей, дорожно-строительные работы, вскрышные работы.

Прямая лопата и обратная имеют свои особенности, а также достоинства и недостатки.

Одно из преимуществ этой техники – высота уступа может быть от 10 до 15 метров. Также, в отличие от экскаваторов с обратной лопатой, он имеет на одну группу гидроцилиндров больше и более сложное техническое содержание.

Экскаватор с прямой лопатой

Обратная лопата имеет объем ковша не более 8 м3, что не очень удобно для выполнения больших объемов работ. Обратная лопата и ее схема действия подразумевают выемку грунта только с площадки, которая находится ниже уровня стояния экскаватора. Обратная лопата имеет неоспоримое преимущество: легкость управления и простота конструкции.

Роторный экскаватор

Для проведения работ, связанных с глубоким черпанием, для вскрышных работ, очень часто используют роторный экскаватор. Подобная техника движется на своем ходу, работа выполняется непрерывно.

Схема работы роторного экскаватора: ковшами, закрепленными на роторном колесе, извлекается грунт или порода. Поскольку ковши могут вращаться вокруг своей оси, они имеет свойство наполняться полностью.

Помимо того, что они могут копать котлованы, роторный экскаватор способен транспортировать и загружать вынутый грунт в транспортные средства.

Роторный экскаватор

Разгружается роторный экскаватор двумя способами: гравитационным и инерционным. В первом случае операция осуществляется за счет действующих сил породы, когда она находится в зоне разгрузки, в верхней части ротора.

Во втором – за счет влияния центробежных сил, воздействующих на породу. Выгрузка вынутого грунта или породы осуществляется на конвейер, расположенный сбоку на экскаваторе. После этого отработанная порода поступает в транспортное средство.

Процесс копания котлованов экскаватором

Копать котлованы под строительство или траншеи под водопровод не представляется чем-то достаточно сложным – схема процесса проста, но соблюдать все этапы необходимо обязательно. Эффективность работы зависит не только от одного экскаватора, в процессе участвует много сопутствующей техники. При необходимости нужно организовать отвоз грунта со строительной площадки, а также укрепить стены котлована.

Если соединить все этапы, то получится следующая схема:

1. Геологическая экспертиза почвы, грунтовых вод, подбор соответствующей техники.
2. Анализ участка на предмет наличия инженерных сетей: подземный водопровод, газопровод, канализационная система. Если таковые имеются, то организовывают их обвод вокруг строительного участка.
3. Начало разработки грунта с одной из сторон.
4. Последовательное снятие слоев.
5. Завершение земляных работ.
6. Укрепление или доработка стенок котлована.

Схема работ достаточно проста, тем более, что всю последовательность выполнения этапов контролируют геодезисты.

Процесс рытья котлована экскаватором

С помощью измерительной техники (нивелиры и теодолиты) они определяют уровень безопасной разработки, а также корректируют и планируют работу экскаваторщика.

Для этого грунт должен отвозиться со строительного участка достаточно оперативно. Обеспечить это могут несколько грузовиков с отвалами: как только одна грузовая машина заполнилась, на ее место сразу же должна подъезжать следующая.

По окончании разработки мелкие недочеты исправляют посредством миниатюрной техники или рабочих. После укрепления стенок котлована можно делать подушку из гравия на дне и приступать к строительству непосредственно фундамента.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Готовим котлован под фундамент

Под фундамент нашего дома, нужно выкопать котлован. Для начала, по всему периметру площади нашего дома нужно снять весь слой растительности и добавить один метр для отмостки. Если есть растительный грунт, то глубина снятия слоя составить 30 см. Если же его нет, то можно снять и поменьше. На то место где планируете посадку деревьев либо газонов, можно складировать всю массу снятого растительного слоя в бурт. После того как сняли весь растительный слой, начинаем копать наш котлован. Под ленточный фундамент копаем траншею, а если дом планируется сделать с подвалом или будет цокольный этаж, то копаем котлован под весь дом. Если фундамент будет ленточный, то траншея копается не только под наружную стену, но и под капитальную. Для наружных стен траншею нужно копать не меньше чем глубина промерзшего грунта, в вашем регионе проживания, а вот для капитальных стен хватит и 50 см.

Если в доме будет присутствовать цокольный этаж, то котлован копают глубиной, заложенной по проекту вашего дома, хотя по всему периметру надо в любом случае углубляться траншеей на уровень промерзающего грунта. Но углубляться не надо, если по проекту отметка пола вашего цокольного этажа отмечена ниже глубины промерзшего грунта. Для ленточного фундамента ширина траншеи, должна быть равной проектной ширине фундамента.

Если фундамент вашего дома будет монолитным, тогда стены нашей траншеи будут и опалубкой.

Столбчатый фундамент делают для деревянных домов. Опять-таки на глубину промерзания, по периметру всего дома копают шурфы, сечение 50 на 50 см. Столбчатый фундамент нужно делать на внутренних и наружных углах дома, а также на стыках наружной и внутренней стенах дома. Между столбами по соседству расстояние не может превышать два с половиной метра. Еще столбчатый фундамент допускается под постройку одноэтажных щитовых или деревянных домов. Отработанный грунт после рытья котлована, можно складировать также в бурт, но уже на хозяйственную часть двора. Хотя если грунт не подходит в использование как материал для строительства-то, конечно, лучше от него избавится, куда-нибудь вывезти за пределы строительства. Если кроме дома в плане и другие строения, то фундамент желательно сделать под все постройки сразу. Котлованы под фундаменты соответственно тоже копаются за один раз. Да и, земляную работу на дворовой территории лучше сделать всю сразу. Например, если у вас будет канализация,кабель, водопровод, и т.д, то копайте сразу все. Чтобы когда уложили коммуникации и выполнили работу с фундаментом, не возвращаться к земляным работам. Когда котлован выкопан. Нам нужна планировка дна, для ручной отметки. Если в каком-то месте замечен перебор при копке, то до уровня отметки надо подсыпать щебнем, утрамбовывая его в грунт. Не рекомендуется подсыпать грунт. В целях безопасности стены котлована копаются с откосом, не делайте стены вертикальными. Если вы решили делать фундамент сразу после копки котлована, то откос при сухом грунте можно сделать 1.25. Если же грунт мокрый и сыпучий, то откос нужно заложить не меньше чем 1.5 либо придется выполнить крепление стен котлована, на то время пока идет строительство фундамента. Для крепления стен используют деревянные щиты. После того как проложены все коммуникации и сделан фундамент, можно производить засыпку траншей и котлованов. Грунт от выемки пригодится для засыпки, с использованием послойного трамбования. Как бы вам ни хотелось, но трамбование делать обязательно и качественно. Если грунт сухой его нужно смачивать, перед трамбовкой. Дренаж для отвода грунтовой воды, если он у вас был, должен быть задействован до полной засыпки. Если ваша траншея с коммуникациями, то на это есть правило как засыпать. Сначала засыпаем песком, слой песка поверху коммуникаций составляет не меньше 25 см. Потом на верх песка идет бой кирпича и только потом засыпаем всю траншею. Это делается чтобы предотвратить порыв действующих коммуникаций, если вдруг что-то надо откопать.

Разметка фундамента

После выбора места строительства на участке могут потребоваться первичные земельные работы — сглаживание неровностей рельефа, выкорчевывание деревьев и кустарников, удаление крупных камней. С помощью геодезических нивелиров контролируют профиль местности. Затем приступают к разметке фундамента, которая обычно выполняется методом «золотого треугольника».

Представьте геометрическую фигуру в виде прямоугольного треугольника с катетами длиной 3 метра и 4 метра. Воспользовавшись теоремой Пифагора, несложно определить, что длина его гипотенузы составит ровно 5 метров. Это и есть «золотой треугольник», который поможет правильно разметить углы фундамента. Работа проводится в четыре этапа:

Устанавливается первый, «отправной» колышек внешнего периметра.

От отправного колышка по направлению одной из стен отмеряют 4 метра, отмечают ещё одним колышком.

Воспользовавшись простым угольником или «на глазок» отмеряют 3 метра от отправного колышка перпендикулярно четырехметровой отметке, вновь ставят колышек.

Контролируют расстояние межу колышками № 2 и 3 — оно делается ровно 5 метров. Если расстояние отличается от номинального, колья переставляют, постоянно контролируя длины сторон треугольника.

Аналогичным методом размечают все остальные углы внешнего периметра. Когда их места точно определены, угловые колья соединяют нитью или леской. Внутренний периметр размечают с помощью рулетки. Поверить точность разметки можно, сравнив диагонали в прямоугольном фундаменте. Их длины делают равными.

Копаем фундаменты самостоятельно: основные особенности работы

Если вы решили самостоятельно вырыть фундамент под дом, запомните и соблюдайте следующие важные требования:

Схема правильного выкапывания фундамента.

• все работы нужно выполнять только в соответствии с правильно составленным проектом, разработанным специально под конкретно ваш дом и для строительства на выбранном вами участке. Чужие советы и опыт не заменят квалифицированную работу опытного инженера-конструктора;
• все работы по рытью котлована, устройству бетонного основания, выполнению обратной засыпки и дальнейшему возведению стен нужно вести непрерывно. В случае если вы не можете позволить себе соорудить «коробку» дома в течение одного летнего сезона, лучше повременить со строительством;
• любой фундамент под дом должен быть защищен от контакта с влагой в земле и от поверхностных и грунтовых вод. Для этого устраивается качественная гидроизоляция;
• при выполнении работ строителями, необходимо следить за точным и неукоснительным соблюдением проекта, не соглашаться на упрощения и изменения конструкции, даже если такие изменения сулят ощутимую экономию средств.

Для разметки будущего фундамента используют колышки, между которыми протягивается нить, затем начинается выкапывание фундамента.

Фундамент под дом – это основа вашего будущего жилища. Если вы решили самостоятельно копать котлован и выполнять дальнейшие работы, помните, что только вы несете всю ответственность за дальнейшую судьбу дома.

Если вы решили самостоятельно копать фундамент, подготовьте для этого простейшие инструменты:

• лопаты;
• заступы;
• тромбователи;
• тачки для вывоза земли;
• колышки;
• рулетка.

Разработка котлована под фундамент

Основой любого здания является его фундамент и прежде чем приступить к выполнению работ, нужно досконально изучить и рассчитать все свои действия по их выполнению. При разработке котлована нужен профессиональный подход к данной задаче. Процесс рытья котлована начинается со сложных расчетов и подготовительных работ, которые осуществляются с помощью специальной техники. Многие считают, что при разработке котлована никаких проблем не возникает. Но эта задача не так уж и проста, как кажется, на первый взгляд и имеет множество подводных камней.

Разработка котлована под фундамент

При выполнении этих работ, недостаточно выкопать яму, здесь имеются и свои тонкости. Например, какой конструкции будет фундамент, и на какую глубину рассчитать его укладку, от всего этого зависит способ разработки грунта.

Если вы планируете делать фундамент с малым углублением, такой как ленточный или столбчатый фундаменты, то разработки грунта можно вести вручную. Если же фундамент нужен с большим заглублением, например для здания с подвальным этажом, то в этом случае потребуется использование специальной техники.

Прежде чем приступить к устройству грунта, землю, которую не получилось достать с помощью техники, нужно извлечь вручную. Также при работе экскаватора, нужно следить, чтобы не мешали линии электропередач. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, должен размещается не менее 1 м. от их края.

Без фиксирования стен, допускается рытье котлована с вертикально располагающимися стенами только в грунте с малой влажностью, а также если рядом не находятся грунтовые воды.

При выемке грунта под котлован, его глубина не должна превышать:

• в особо плотном грунте – до 2 м;
• в глине или суглинке – до 1,5 м;
• в супесчаном грунте – до 1,25 м;
• в гравелистом и песчаном грунте – до 1 м.

Оценка участка под котлован

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо оценить окружающую обстановку, а именно объекты окружающие участок будущего котлована. К ним можно отнести: растущие рядом деревья, фундаменты других зданий или памятников.

Если рядом с котлованом такие объекты имеются, то его глубина должна быть увеличена. Котлован должен быть обязательно ниже уровня старого фундамента. Иначе на фундамент нового здания значительно увеличится давление, что может повлечь к его разрушению.

Подходящее время года для разработки котлована

Лучше всего проводить данные работы в летне-осенний период, но не обязательно придерживаться этих правил. Правда в зимний период, за выполнение одних и тех же работ вы заплатите в 1,5 – 2 раза больше.

Рытье котлована

Для выполнения работ при разработке котлована, не стоит экономить и нанимать неопытных копателей. Потому как такие рабочие, которые не имеют специальной подготовки и опыта, не смогут выполнить качественно данную работу. Да и не каких гарантий от таких работников ожидать не стоит. Растраты на разработку котлована зависят от объема выполняемых работ, сложности участка, где проводятся работы и размера самого котлована.

Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо сделать под него разметку. Затем по всему периметру снять верхний слой почвы, с дополнительным захватом около метра, на нем и будет размещаться отмостка. Снимать плодородный слой нужно на глубину 20-30 см, в зависимости от его глубины.

Если котлован вырыт на глубину 3- 4 м, то ограждение достаточно будет возвести из ряда разреженных свай диаметром 300 мм. Если же его глубина достигает 5-6 м, то в этом случае необходимо возвести стену толщиной 600 мм, в грунте, а также можно установить соответствующие буро-секущиеся сваи.

Перед тем как приступить к работе, нужно выяснить вид грунта. Для этого с участка, на котором будет осуществляться работа, требуется взять пробу грунта и произвести соответствующую экспертизу. Мягкое основание котлована обладает низкой несущей способностью. Чтобы улучшить несущие характеристики данного котлована, на его дно укладывается и утрамбовывается слой гальки и щебня. Возникает размягчение грунта за счет повышенного уровня грунтовых вод. Для этого от будущего фундамента требуется устанавливать отводы для грунтовых вод .

Вывоз лишнего и ненужного грунта

Полученный после рытья котлована грунт, в основном увеличивается в объеме, это происходит за счет его разрыхления и чаще всего в дальнейшем его приходится утилизировать. Конечно, некоторое количество грунта пойдет на засыпку, а также для выполнения некоторых работ. Ну а для вывоза оставшегося грунта, понадобится использование специальной техники, при этом, для его утилизации требуется специально отведенное место. Затраты на выполнение данной работы напрямую зависят от метода и количества вывезенного грунта.

Разработка ямы под фундамент ленточного типа

Строительство фундамента ленточного типа предполагает сооружение тела основания с помощью технологии монолитной заливки или методики блочной и кирпичной кладки.

Такие технологии предусматривают рытье заглубленной в землю траншеи, во внутреннюю часть которой вводят опалубку. Внешние габариты такого котлована-траншеи равны увеличенной на 0,3-0,4 метра длине и ширине самого дома. А ширина траншеи равняется ширине стен плюс полуметровый зазор на обустройство опалубки. Причем, с учетом того, что минимальная ширина ленты равна 400 миллиметрам, то минимальная ширина траншеи равняется одному метру.

К разработке ленточного котлована приступают после очерчивания этих габаритов на грунте строительной площадки. Причем, перед тем, как вырыть котлован для фундамента ленточного типа, с площадки снимают 20-30 сантиметровый слой плодородной почвы. Эта операция позволит немного выпрямить рельеф участка и избавляет строителей от проблем с богатой органикой почвой.

Саму траншею роют от самого высокого угла, заглубляясь в грунт по всему периметру. В процессе рытья используют либо ручной труд, либо тяжелую технику (экскаватор). Глубину котлована контролируют с помощью вех, погружаемых в угловые сопряжения траншей, образующих профиль фундамента.

Заглубленные ниже полуметра стенки котлована-траншеи необходимо обязательно укрепить щитами, удерживаемыми нижними (кольями) и верхними (поперечинами) распорками. После монтажа опалубки эти распорки можно снять.

Часть извлеченного грунта – желательно его песчаную составляющую – складируют на некотором отдалении от края траншеи (не ближе 5-7 метров). Она уйдет на обратную засыпку и дренаж. Но большую часть грунтовой массы, все же, придется утилизировать или потратить на ландшафтное обустройство.

Предварительные работы по устройству котлована

Перед началом разработки необходимо выполнить следующие работы:

• определение состава грунтовых пород и их свойств, мощности слоёв и глубины залегания подземных вод. Для этого на участке строительства бурятся контрольные скважины. При небольших габаритных размерах сооружения выкапываются шурфы глубиной до 2-х м;
• изучение характеристик планируемой постройки (габаритов, веса конструктива и величины предполагаемых постоянных и временных нагрузок);
• анализ климатических особенностей района строительства (глубина промерзания грунтов и их сезонные подвижки);
• проведение расчётов по необходимой глубине и габаритным размерам выемки.

На основе полученных данных выполняются необходимые расчёты и подбор оптимальной фундаментной конструкции с составлением технологической карты по разработке котлована. Всё это выполняется специализироваными проектными организациями. Для экономии средств расчёты, после тщательного изучения требований строительных норм и правил, для небольших построек можно выполнить самостоятельно.

Глубина разработки зависит от следующих параметров:

• величины промерзания грунтовых пород, приводятся в табличной форме для всех российских регионов. Рекомендуется найденное значение увеличить на 30-ть см для устройство песчаной или щебёночной подушки;
• горизонта расположения грунтовых вод
• достаточной толщины несущего грунтового пласта.

Если в непосредственной близи находятся другие здания, то разработка выполняется ниже их фундаментов.

Для определения необходимой площади фундаментной подошвы, необходимо сумму постоянной нагрузки от собственного веса здания и временных нагрузок (ветровая, снеговая) разделить на допустимый уровень давления на грунты основания (приведён в различных справочных изданиях).

Габаритные размеры по длине и ширине дна выемки, для удобства ведения работ по устройству фундаментов, должны превышать минимум на 20-ть см размеры фундаментного конструктива с каждой из сторон. От вертикальных стенок ≥ 70-ти см. Размеры по верху выемок принимаются в зависимости от необходимости устройства откосов и их крутизны.

Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами. Требования по допустимой крутизне откосов для различных грунтов нормируются строительными нормами и правилами с приведением требуемых значений в табличной форме. В мало заглублённых выемках (≤ 50-ти см) откосы могут не устраиваться. Стены таких полостей выполняются вертикальными.

При разработке механизированными способами нужно учитывать 10-ти см недобор до проектной отметки для исключения нарушения природной грунтовой структуры. Этот слой разрабатывается только вручную.

Необходимое количество грунта для обратной засыпки определяется вычитанием объёма фундаментного конструктива из получившегося общего объёма разработки.

Особенности в определении глубины и ширины траншеи

Размеры фундаментной ленты определены инженерным расчетом и должны быть выполнены в полном соответствии с проектными решениями. Но необходимая глубина и ширина траншеи всегда больше поперечного сечения фундамента. Это связано с необходимостью устройства подстилающей щебеночно-песчаной подушки, установки опалубки, а так же выполнения гидроизоляционных работ после затвердения бетона или окончания кладки.

Поэтому глубина траншеи всегда на 25-30 см больше, чем заглубление фундаментной ленты. Ширина траншеи должна быть на 60 см больше ширины фундамента со стороны наружной изолируемой поверхности и на 30 см с внутренней стороны для возможности установки опалубочных щитов. Если почва не плотная и возможно его осыпание, необходимо предусмотреть наличие уклона стенок, величина угла которого определяется в зависимости от типа грунта.

Построения на местности

Базовую линию удобно совместить с проекцией одной из стен дома или вынести на небольшое расстояние от нее. Обычно базу проводят параллельно границе участка. Концы отрезка базовой линии отмечают колышками, а между ним натягивают бечевку.

Далее следует самый ответственный этап – построение прямых углов фундамента. Транспортир любого размера не сможет обеспечить необходимую точность. На выручку приходит метод «египетского треугольника». Суть его заключается в том, что прямоугольный треугольник с размерами катетов 3 и 4 единицы измерения имеет длину гипотенузы в 5 единиц. Применительно к разметке фундамента этот метод используют так:

• на базовой линии отмеряют 4 м от стартового угла фундамента и забивают временный колышек. К нему привязывают бечевку длиной 5 м, и с ее помощью на земле прочерчивают дугу;
• вторая дуга откладывается с радиусом 3 метра от первого углового колышка фундамента;
• через точку пересечения дуг и первый колышек проводят прямую линию. Она обозначает направление поперечной стены под прямым углом к базе;
• на полученном перпендикуляре откладывают отрезок равный длине соответствующей стороны фундамента на плане, фиксируют его окончание колышком;
• со второго конца базового отрезка по аналогичной системе строят второй прямой угол и проводят еще один перпендикуляр к базе. На нем также откладывают размерный отрезок соответствующей стены. Устанавливают угловой колышек. В итоге имеем разметку трех стен с двумя прямыми углами;
• так как уже установлены все четыре угловых колышка, то их соединяют натянутыми веревками, заодно проверяя методом «египетского треугольника» последние два угла. Таким образом, получается прямоугольный периметр здания. При большой площади дома в проекте могут быть предусмотрены внутренние несущие стены. Их основания размечают согласно чертежу.

Параллельно периметру намечают дополнительные линии на расстоянии равном толщине фундамента. От них можно отступить еще на ширину технологического запаса, натянув пару вспомогательных веревок для обозначения границы копки с технологическим запасом.

Хотя это и недостаточно точный способ разметки фундамента, он является наиболее простым, поэтому вполне подходит для домов с небольшими площадями в плане.

Как быстро выкопать траншею под фундамент

Любой дом начинается с фундамента. Можно нанять специалистов, которые выкопают траншею или котлован, согласно проекту, а можно оценить свои силы и справиться с земляными работами самостоятельно.

В статье мы опишем, как копать траншею под фундамент правильно, на что стоит обратить внимание, на какую глубину необходимо вырыть ямы в зависимости от вида грунта

Подготовка котлована под фундамент своими руками

Копаем котлован под фундамент жилого дома своими руками

Какую форму и размеры должен иметь котлован? Как правильно организовать работу и на что обратить внимание?

Когда лучше начинать строить котлован под фундамент

В первую очередь следует определиться со временем начала земляных работ.

Конечно, в условиях крайней необходимости, траншеи под фундамент копаются в течение всего года, однако, в соответствии с основными правилами и нормами строительства, копать котлован лучше осенью или летом.

Чем хороши именно эти временные отрезки? Ответ лежит на поверхности, в осенние и летние месяцы грунт, как правило, очень мягкий и его легко копать.

Итак, проведение работ в летнее или осеннее время – это реальная экономия финансов, времени и сил.

Если работы по подготовке котлована под фундамент намечены на осень, лучше, чтобы это была первая часть осени, а не конец октября или ноябрь – в это время может начаться процесс промерзания грунта, что, несомненно, повлияет на ход работ. Кроме того для второй половины осени характерно выпадение большого количества осадков, что также станет негативным фактором.

В независимости от того, в какую погоду мы начнем копать котлован, не следует забывать о безопасности.

Стенки траншеи имеют свойство осыпаться, поэтому необходимо заранее позаботиться об их надежном креплении.

Работать на дне ямы следует с максимальной аккуратностью, не лишним будет запастить спецодеждой и даже касками.

О разработке котлована под фундамент

Вариант разработки траншеи под фундаментальное основание зависит от конструкции и глубины фундамента. В случаях, когда речь идет о неглубоких фундаментах, разработку грунта вполне реально производить своими силами.

Если мы говорим о глубоком фундаменте (например, для домов с цокольными этажами или подвалами), — тогда нам не обойтись без привлечения специальной техники.