Фрезер из болгарки своими руками: фрезерный станок по дереву как сделать, самодельный

Шаг первый: готовим материал, приступаем к работе

Первым делом мне нужно было распустить двутавр, вырезав из него центральную часть. Именно она станет основанием нашей конструкции. Сделать это несложно, однако для тех, кто редко имеет дело с УШМ, скажу – желательно использование средств защиты – перчатки, очки, плотный фартук.

Зажав отрезок двутавровой балки в тиски, вырезаем его центральную часть

Понятно, что найденный мной возле гаража отрезок двутавровой балки был покрыт ржавчиной, поэтому, зажав его в тисках, я полностью очистил поверхность от коррозии при помощи металлической щётки-круга на болгарку. После этого металл уже можно было использовать по назначению.

Все следы коррозии необходимо тщательно удалить

Материалы для работы

Создание фрезера из болгарки своими руками для оснащения своей мастерской потребует выполнения некоторых условий, главным из которых считается обеспечение крепкой фиксации электрического приспособления в вертикальной плоскости и его движения относительно поверхности обрабатываемого элемента. Чтобы сделать свой фрезерный агрегат из болгарки, который будет соответствовать всем условиям, понадобятся следующие комплекты и специальные материалы:

Болгарка или электрическая дрель, специальный двигатель, который должен быть в рабочем состоянии (помимо этого, конструктивные детали, с помощью которых эти приборы будут фиксироваться на специальной конструкции, должны быть довольно крепкими и надежными).
Основа, на которой будет фиксироваться ваш личный фрезер (в качестве основы, которая должна отличаться хорошей надежностью и устойчивостью, а также создавать комфорт во время работы с простой фрезерной установкой, может быть применена поверхность рабочего стола или верстака).
Крепкая фанера или тонкий металл (из них вы сделаете своими руками ту часть конструкции агрегата, на которой будет зафиксирована болгарка или электродрель).
Сварочный агрегат (если в конструкции личного фрезера будет применяться листовой металл).
Крепежные детали (хомуты, винты, болты и гайки);
Традиционный набор слесарных приспособлений.

Получается, что для создания устройства из болгарки своими руками будут нужны материалы, которые есть почти в каждой домашней мастерской или гараже. Соответственно, чтобы произвести такой агрегат и начать им работать, не потребуются огромные финансовые вклады, чего не скажешь о ситуации, когда покупается серийная модификация этого устройства.

Правила при резке дерева

Фрезерование при помощи болгарки требует соблюдения определенных правил:

насадка на болгарку должна быть предназначена для деревянных изделий;
снятие защитного кожуха недопустимо;
применение инструмента большого размера может привести к его вырыванию из рук;
работа должна выполняться в перчатках или при наличии жесткого крепления устройства;
скорость работы болгарки должна быть минимальной;
перед началом эксплуатации следует убедиться, что в материале нет гвоздей, саморезов и других металлических деталей;
инструмент нужно держать в одной плоскости, не допуская перекосов;
нельзя производить блокировку кнопки в работающем режиме;
замена насадки осуществляется при отключенном питании.

Иногда соблюдение этих рекомендаций может не повлиять на гарантию безопасности при распиле древесины. Решение о пользовании болгаркой при обработке дерева должен принимать сам мастер. При наличии большого объема работ лучше воспользоваться циркулярной пилой или электрическим лобзиком.

Резка и обработка древесины может быть выполнена с применением популярного инструмента – болгарки. Фрезерный станок, сделанный своими руками из углошлифовального инструмента, поможет справиться с небольшим объемом работ с древесиной. Только в таких ситуациях следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.

Необходимые материалы

Для того, чтобы сделать фрезерную станину для болгарки своими руками, понадобятся следующие детали, которые наверняка есть в мастерской, в гараже или на даче у каждого мастера:

два стальных профиля (один должен быть шире другого, чтобы тот свободно входил в него) квадратного или прямоугольного сечения для изготовления опорных конструкций станины;
лист металла (сталь или нержавейка) 7-9 мм толщиной для подошвы и других узлов конструкции;
болгарка или дрель со снятым шлифовальным кругом и полукожухом (а у дрели патроном соответственно, чтобы был открыт осевой вал);
старый патрон от дрели (его придется доработать, после чего под сверла его использовать будет уже нельзя) – он будет «насадкой» по фрезу;
крепежные элементы: болты, зажимы, гайки.

Необходимые инструменты

Для изготовления станины применяется очень плотный кусок чугуна или нержавеющей стали. К суппорту сверху присоединён особый вал. Его верхняя зона возвышается над столом через отверстие. Во всех таких станках можно настраивать высоту подъёма вала.

Сверху монтирован шпиндель, оснащённый инструментом для резки. В промышленных моделях используется солидный режущий арсенал. Ключевыми типами оснастки служат: диск, нож и фрезы разной формы.

Для осуществления резки строго по прямому вектору задействуется специальная направляющая планка. За счёт особого крепёжного узла она перемещается на нужную длину. Качество обработки значительно возрастает, если динамика вращения шпинделя высока.

Отрезные диски

Они производятся из карбида вольфрама, который отличается высокой прочностью. В зависимости от глубины пропила и числа зубьев, существует несколько разновидностей отрезных дисков. Чтобы выбрать, какой диск приобрести, следует соблюдать следующие рекомендации:

При нечастом и недолгом использовании круга и распила разнообразной древесины стоит выбрать диск, зубья которого имеют скошенную форму.
При обработке мягких пород деревьев применяется круг с прямыми зубьями.
Для разреза древесины средней плотности, древесно-стружечных материалов и плит USB лучше всего использовать круги с трапециевидными зубьями.

Порядок изготовления узлов и сборка фрезера

Начнем работу с привода – дооснащенной болгарки. Другие важные узлы фрезера – это вертикальные направляющие штанги и подошва. Обычный патрон для дрели невозможно закрепить на шпинделе УШМ, т. к. их резьбы не совпадают и равны соответственно М12 и М14. Используя насадку, закрепляем патрон дрели на токарном станке и сверлим отверстие под резьбу М14.

Нарезку резьбы можно производить не только на станке, но и в ручную.

Легко накручиваем патрон на резьбу шпинделя, но видим, что он упирается в центрирующий поясок. Рассверливаем вход в резьбовое отверстие патрона под диаметр и высоту центрирующего пояска.

Это позволяет прочно без биения закрепить патрон на резьбе шпинделя болгарки даже от руки. Наш привод будущего фрезера готов.

Размечаем подходящий по диаметру и длине стержень под заготовки вертикальных штанг. Протачиваем его на токарном станке под требуемый размер и обрабатываем наждачной бумагой.

С помощью пилы по металлу нарезаем заготовки вертикальных направляющих штанг.

Из стержня потолще готовим два отрезка нужной длины и сверлим в них продольные отверстия под размер штанг.

Выверяем вертикальность установки штанг угольником, надеваем на них пружины и направляющие, и имитируем их работу.

Размечаем лист оргстекла и вырезаем с помощью циркулярной пилы по дереву две одинаковые пластины.

Удаляем с них защитную пленку, протираем ветошью, на одну из пластин по углам наносим по капле клея, и сверху прижимаем другую. В сдвоенной пластине сверлим четыре отверстия в углах, формируем гнезда под головки винтов, которые и вворачиваем заподлицо для прочности соединения пластин.

По разметкам в пластинах из оргстекла в два захода сверлим отверстия под штанги.

Торцуем на токарном станке штанги, сверлим отверстия под резьбу, которую нарезаем вручную метчиком.

В гнезда пластины устанавливаем штанги и сверху закрепляем металлической пластиной.

Из толстой полосы металла отрезаем два одинаковых элемента с просверленными отверстиями и изгибаем их в специальных тисках под некоторым углом.

Прикручиваем болтами согнутые пластины с двух сторон к корпусу болгарки, используя штатные отверстия для ручки. Устанавливаем болгарку с патроном и зажатой фрезой в центр подошвы. Под другой конец УШМ подставляем задатчик высоты и выставляем болгарку в горизонтальное положение. Привариваем отогнутые концы пластин к трубкам, скользящим по штангам, в заранее намеченных местах.

В центре платины-подошвы высверливаем кольцевым сверлом отверстие, рассчитанное под наибольший диаметр используемой фрезы.

Из толстой полосы металла выгибаем скобу и привариваем к трубкам скольжения спереди горизонтально.

Вынув из трубок скольжения штанги, просверливаем сбоку отверстия, нарезаем резьбу и вворачиваем болты с головкой-барашком.

Снимаем подошву и с торца к отверстиям для штанг под прямым углом выполняем сверления, нарезаем резьбу и вкручиваем болты.

Возвращаем подошву назад и затягиваем болты, закрепляя штанги в отверстиях. К поперечной скобе в центре привариваем ушко, на которое закрепляем ручку-упор, состоящую из двух половинок.

Временную планку, стягивающую штанги, заменяем на скобу, но прежде, чем укрепить ее, поднимаем по штангам вверх и снимаем привод с трубками скольжения и пружины, чтобы поставить упорные втулки. Вновь собираем снятые узлы и детали в обратном порядке, затягиваем окончательно скобу и прикручиваем ручку.

Установив фрезу в рабочее положение, фиксируем ее затяжкой болтов с головками-барашками, ввернутыми в трубки скольжения, и проверяем работу фрезера в деле.

Особенности конструкции

Стандартный фрезер состоит из следующих компонентов:

Основа либо рама.
Рабочая стойка.
Электропривод.
Электрический мотор.
Рабочий механизм.

Если основу и рабочий стол можно выполнить из подручных материалов, то рабочую головку, электродвигатель и резаки соорудить немного сложнее

Рассматривая вариант использования болгарки для изготовления станка, важно предусмотреть наличие шагового двигателя в конструкции

Чертежи учитывают, что для установки фрезы необходимо использование шаговых двигателей. Создание работоспособной головки — непростая задача. Эти характеристики сразу влияют на то, какие способности будет иметь машина.

Важными являются такие технические характеристики:

Частота верчения электромотора.
Мощь электрического мотора.
Масштабы рабочего стола.
Максимальный вес заготовок.

Пошаговая инструкция

Перед тем как мастер начнет непосредственную сборку самодельного фрезера, придется потратить время, чтобы изготовить узлы и детали станины. Для этого мастер:

раскраивает стальной лист и из одной части выпиливает прямоугольную заготовку – из нее делается подошва. На ней намечается центральная ось между двумя боковыми (короткими) сторонами. Затем вычерчивается полукруглое отверстие диаметром в 1-3 от длины стороны с центром окружности расположенным на осевом перпендикуляре, на расстоянии 1,5 см. от торца боковой стороны. По линии параллельной боковой стороне от диаметрально удаленных от центра точек полуокружности в стороны проводятся два отрезка по 1-1,5 см. Затем от них еще по отрезку под углом примерно 60o к боковой стороне. В результате должна получиться фигура напоминающая купол, опирающийся на плоскую трапецию.
Заготовка зажимается в тисках и с помощью болгарки выпиливается по начерченным линиям. Затем острые края зашлифовываются для безопасности. Подошва готова.
Теперь конструируется подвесная «оплетка» для болгарки. С помощью дрели и специальной кольцевой насадки из металлической заготовки высвреливается окружность с расчетом по форме и размерам болгарки – на этой оплетке она будет лежать, фиксируясь снизу патроном с фрезой.
Затем, перед выкраиванием детали, рекомендуется приготовить трафарет из картона. По форме он напоминает «круг с треугольными ушками», которые затем стачиваются у круга и по краям. После этого трафарет накладывается на металл заготовки, так, чтобы отверстие под патрон болгарки располагалось по центру круга. После этого металл обрезается по трафарету.
Из одного профиля (меньшего по высоте сечения) выпиливаются опоры одинаковой высоты, которые привариваются параллельно друг другу на равном расстоянии от центральной оси подошвы.
Из второго профиля (высота сечения которого больше) вырезаются одинаковые по размеру «кубики-салазки», которые свободно «скользят» по приваренным к подошве «рельсам».
«Уши» заготовки подпиливаются и привариваются к скользящим кубикам, чтобы уже она могла на них скользить вниз и вверх по направляющим.
В верхней части круга заготовки пропиливается еще одно щелевое отверстие в 2-3 мм, после чего на него наваривается сваркой: с одной стороны получившейся дуги – гайка, а с другой – шуруп. Это делается с таким расчетом, чтобы при вкручивании круг уменьшался в диаметре, и болгарка с патроном плотно в нем фиксировалась по горизонтали.
Для фиксации болгарки на получившейся из заготовки «каретке», из металла вырезаются дополнительные овальные «ушки», в верхней части которых просверливаются дырки, по размеру совпадающие с боковыми болтами на болгарке. Нижняя часть загибается под углом в 90 градусов в тисках. После этого ушки привариваются к каретке. Для удобства эксплуатации в одно из «ушек» вместо болта можно вкрутить двухсторонний держатель, на который будет накручиваться рукоятка от болгарки.
В каждом из кубиков-салазок также просверливается по отверстию и на него наваривается по гайке, которая в сочетании с крепежом будет стопорить каретку на нужной высоте.
Изготовление цанги по фрезу. Берется старый патрон от дрели и в отверстии по вал, с помощью метчика, вырезается резьба под ось болгарки. Резьба метчика подбирается по образцу гайки, которая закрепляет на валу шлифовальный диск.
Детали получившейся конструкции шлифуются и продуваются. Станину для эстетики и для защиты узлов от пыли рекомендуется покрасить.

После того как сборка завершена, болгарка укладывается на каретку, фиксируется зажимом диска. Затем устанавливается патрон, в него монтируется фреза, и установка фиксируется по высоте зажимами на «салазках».

Таким образом, воспользовавшись этой моделью и изготовив фрезерную станину в условиях домашней мастерской, мастер получает в свое распоряжение специализированную насадку для болгарки, которая выполнит все необходимые работы по дереву и ничем не уступит промышленным, зачастую дорогостоящим образцам.

Порядок действий

Для начала определитесь, какой фрезерный инструмент вам нужен – стационарный или ручной. И у того, и у другого варианта есть свои особенности при сборке и эксплуатации.

Стационарные

Если вам нужен неподвижный фрезерный станок, учитывайте при его конструировании, что его возможности будут зависеть от мощности и скорости вращения (количества оборотов) мотора болгарки, а также площади стола для работы (верстака). Для обработки деталей из древесины непрочных пород небольшого размера хватит маленькой болгарки, мощность мотора которой равна 500 Вт. Если же фрезеру предстоит работать с заготовками из металла, мощность двигателя УШМ должна быть не меньше 1100 Вт.

Конструкция фрезера состоит из таких элементов, как:

устойчивое основание;
подвижная/неподвижная столешница с разлинованной рейкой;
привод.

Ламельные фрезерные станки отличаются не вертикальным, а горизонтальным расположением рабочей фрезы. Возможно 2 варианта конструирования самодельного фрезерного станка:

неподвижный стол – подвижный инструмент;
подвижная рабочая столешница – неподвижный инструмент.

В первом случае для горизонтальной обработки детали порядок действий следующий:

зафиксируйте угловую шлифовальную машинку к пластине вертикально (насадка-фреза располагается горизонтально);
вокруг стола устанавливаются направляющие для передвижения пластины с инструментом;
обрабатываемая деталь закрепляется на рабочей поверхности.

Таким образом, обработка зафиксированной детали осуществляется подвижным инструментом. Во втором случае вам требуется обеспечить неподвижность болгарки и мобильность рабочей поверхности. Для перемещения столешницы под ней сооружается конструкция из направляющих с возможностью фиксации положения рабочей поверхности. УШМ, в свою очередь, закрепляется на вертикальной станине сбоку от верстака. Когда требуется станок с вертикально расположенной рабочей насадкой, порядок действий таков:

соберите раму из брусков древесины либо уголков, обеспечив жесткое крепление их друг с другом (с помощью сварки либо крепежных элементов);
к каркасу прикрепите лист ДСП или фанеры;
сделайте отверстие под вал УШМ – диаметр выемки должен превышать соответствующий показатель поперечного сечения вала;
внутри каркаса закрепите инструмент – с помощью хомутов либо перфоленты на болтах;
на рабочей поверхности стола соорудите направляющие (из реек, планок и т. п.) для передвижения детали;
все поверхности ошкурьте и покрасьте;
тумблер включения инструмента для комфортного использования можно закрепить.

фотографий

Все шляпки саморезов (болтов, винтов) должны быть утоплены и не выступать над поверхностью рабочей области.Учитывайте, что направляющие рейки должны быть съемными, разные заготовки требуют различного их расположения. Удобнее всего их фиксацию производить с помощью саморезов. Инструмент должен располагаться удобно и доступно для быстрой замены рабочей насадки (фрезы, диска и т. д.).

Ручные

Самый легкий вариант – переделать болгарку в ручную фрезеровочную машинку. Учтите, в этом случае необходима надежное закрепление обрабатываемой детали – с помощью тисков или зажимов, дабы исключить вероятность вибрации или сдвига заготовки. Переделать болгарку в ручной фрезер можно несколькими способами. Здесь приведен один из них.

Сначала изготовьте по чертежам базовое основание инструмента. Идеальным вариантом будет база из металлического листа достаточной толщины и веса, ведь масса основы прямо влияет на устойчивость устройства. Затем сделайте фиксирующую пластину – кронштейн для удержания УШМ. Материал тот же, что и у основания. Нужно сделать отверстие под заднюю часть инструмента, ту, где находится рукоятка. Вырежьте заготовки той формы, которой желаете.

К концам изделия приварите отрезки труб квадратного сечения – для перемещения по вертикально расположенным направляющим.
Направляющими послужат более длинные отрезки труб квадратного сечения, но с меньшим диаметром. Их нужно приварить к основанию. Для повышения надежности фиксации инструмента можно изготовить и приварить своеобразные «уши» из металлического листа. Для фиксации инструмента на нужной высоте необходимо сделать крепление. Можно приварить 2 гайки, завернуть в них стержни с резьбой, на которые насажены с помощью сварки гайки-барашки. С помощью такого приспособления вы легко и быстро сможете менять и закреплять требуемое положение инструмента.

Теперь нужно установить дрельный патрон как переходник для рабочей насадки-фрезы. Предварительно нарежьте внутри него резьбу, соответствующую валу УШМ. Затем накрутите его на вал и зафиксируйте в нем необходимую фрезу. Соберите машинку. Зафиксируйте ее в кронштейне.

Как выбрать мощность оборудования для фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Ручной фрезер создан специально для работы в небольших мастерских или на выезде. Большие партии пиломатериалов на нём обработать сложно, такой станок просто не выдержит объёма работ. Объёмные заготовки проще обрабатывать на стационарных станках.

Для домашнего, бытового использования вполне подойдут маломощные станки. К примеру, 400 Вт достаточно для выполнения мелких работ и сверления древесины мягких пород. Станки такой мощности можно использовать для выборки пазов. Цена ручных фрезеров по дереву невелика, однако, набор функций весьма ограничен.

Если вы планируете расширить специфику обработки, то лучше остановить свой выбор на модели с мощностью не менее 1 кВт

На таком оборудовании вы сможете без труда проработать любую породу дерева. Для бытовых нужд этого вполне достаточно. При профессиональном использовании рекомендуется выбирать станок с мощностью не менее 1,5 кВт. Купить такой фрезерный станок по дереву не всегда получится, ведь цена может достигать нескольких десятков тысяч рублей. На таком аппарате получится обрабатывать большие объёмы дерева, а также пластмассы, мягкие сплавы, типа алюминия, он «съест» любые типы фрез. Помните, что от мощности зависит и время выполнения задачи

Скорость вращения шпинделя – очень важная характеристика, которая влияет на цену фрезерного станка по дереву, на этот параметр стоит обращать внимание при выборе оборудования. Обработка сухой или влажной древесины различной плотности наиболее эффективна при определённых скоростях. Размеры рабочей площадки и расстояние от оси шпинделя до рабочей столешницы определяют габариты обрабатываемых заготовок

От выбора правильного шпинделя для фрезерного станка по дереву зависит точность и глубина обработки детали, а также возможность подбора нужной фрезы

Размеры рабочей площадки и расстояние от оси шпинделя до рабочей столешницы определяют габариты обрабатываемых заготовок. От выбора правильного шпинделя для фрезерного станка по дереву зависит точность и глубина обработки детали, а также возможность подбора нужной фрезы.

Отсос пыли — при обработке дерева вытяжная улитка – вещь незаменимая. Иногда для таких целей используются обычные пылесосы, которые крепятся под определённым углом к станине

Размеры и вес станка — любителю подойдёт настольная компактная модель, которая устанавливается на верстак, а после использования убирается в кладовую. При наличии мастерской целесообразнее собрать своими руками полноценный фрезерный станок по дереву на станине. Если же планируются работы на строительной площадке, выбирайте ручной фрезер.

Намного более удобным в использовании является погружной фрезер, приводной двигатель которого установлен на специальных направляющих и в процессе выполнения обработки может перемещаться по ним вместе с рабочей насадкой. В конструкции фрезеров погружного типа также имеется специальная пружина, которая обеспечивает подъём рабочей насадки после того, как обработка с её помощью будет выполнена

Если в процессе приобретения фрезеров верхнего типа выбирать, какой из них лучше, то однозначно обращать внимание следует на погружные модели, которые прекрасно подойдут как профессионалам, так и новичкам

Шаг второй: разметка платформы и других деталей фрезера

На получившейся пластине я сделал симметричную разметку и при помощи картонного лекала, приготовленного заранее, отметил место будущего выреза. После этого металл был разрезан на 2 части. Что при этом получилось, можно увидеть на фото.

Две заготовки, с которыми и придётся работать

В большей части, при помощи угловой шлифовальной машины с отрезным кругом, была выбрана отмеченная снизу область – это оказалось несложным. Однако в таком виде использовать заготовку было нельзя. Края выемки были неровными. Поэтому она была зажата в тиски и обработана до необходимого уровня шлифовальным кругом.

Вот такой вид приобрела заготовка после окончательной обработки

Обработка второй детали: изготовление крепления для болгарки

Для установки УШМ на будущей станине, нужно было проделать в металле отверстие соответствующего размера. Диаметр его должен был совпадать с посадочным местом кожуха болгарки. Этого удалось добиться при помощи коронки по металлу. Несмотря на мои опасения, что эта работа создаст какие либо проблемы, всё прошло довольно гладко. При этом бонусом, что меня особенно порадовало, мне досталась широкая толстая шайба, которая была высверлена коронкой из оставшейся части двутавровой балки.

Коронка по металлу справилась с возложенной на неё задачей на «отлично»

Далее, также используя самодельное лекало, я нарисовал на металле очертания будущего кронштейна. Его вырезать оказалось немного сложнее, чем основание. Однако при наличии желания, нет ничего невозможного. На фото видны места, которые требуется удалить – они помечены крестиками.

Очертания кронштейна готовы, можно приступать к вырезанию

Естественно, после того, как деталь была вырезана, её снова нужно было довести до ума шлифовальным кругом

Кстати, не стоит обращать внимание на слишком длинные «уши» кронштейна. Впоследствии, после подгонки, они будут отрезаны за ненадобностью

Обработка кронштейна при помощи шлифовального круга и УШМ

Далее, путём проб и ошибок, была произведена окончательная подгонка, после которой можно было удалить лишнее. Главное, что отверстие, высверленное при помощи коронки, идеально подошло по размеру.

Практически окончательный вид детали – осталось только убрать лишнее

Шаг третий: готовим станину для мини-фрезера

Во-первых, здесь было необходимо отрезать два куска квадратного профиля 20×20 мм длиной 20 см и ещё два – 25×25 мм, длиной 2,5-3 см. Это можно сделать как на станке, так и при помощи простой болгарки. Мне показалось более удобным использовать станок.

Режем металлический квадратный профиль на отрезки необходимой длины

Сборка станины

Теперь в работу вступает сварочный аппарат. На столе укладываем основание. На него на прихватки фиксируем направляющие – более длинные отрезки квадратного стального профиля. Не следует сразу проваривать швы. Это приведёт к тому, что их поведёт, и всю работу придётся переделывать. Для начала, достаточно лишь прихватить на пару точек – с одной и другой стороны.

Короткие и более широкие отрезки квадратного профиля фиксируются на кронштейне (также на прихватки). После этого, они надеваются на направляющие, чтобы было ясно, не перекошены ли стойки. Если со слов сложно понять ход работы, можно посмотреть на фото ниже. Здесь сразу станет понятно, каким образом собрать основу.

Вот так должна выглядеть станина. Она пока держится лишь на прихватках

Выяснив, что всё в порядке можно полностью проварить швы (не снимая кронштейн с направляющих). После этого, можно переходить к работе с зажимной системой кронштейна.

Швы основательно провариваются, после чего кронштейн можно снять с направляющих

Доводим до ума кронштейн: монтируем зажим для болгарки

Для того, чтобы была возможность зажать болгарку в кольце кронштейна, в верхней его части выпиливаем проём, а с торца навариваем длинную гайку с одной стороны и короткую с другой. При этом, короткую (простую) гайку рассверливаем так, чтобы болт свободно сквозь неё проходил.

Зажимной механизм кронштейна готов, можно пользоваться

Теперь необходимы дополнительные фиксаторы. В их роли выступят металлические уголки, которые я вырезал из листа оцинковки. К самому кронштейну они будут крепиться при помощи сварки, а к болгарке – фиксироваться болтами, вкрученными в посадочные гнёзда рукоятки.

Вот так выглядят крепёжные уголки. Они пока ещё не приварены к кронштейну

Из-за того, что кронштейн свободно двигается по направляющим, нужно было продумать фиксаторы. Для этого, в квадратном профиле были просверлены отверстия под болты, в которых нарезана подходящая резьба. К шляпкам болтов были приварены лепестки для удобства вращения. Получилось некое подобие «барашков».

Просверливаем отверстия, а после нарезаем в них резьбу