Демонтаж предыдущего замка
Несмотря на инновации в области производства запорных механизмов, иногда они выходят из строя. Поэтому нужно быть готовым к тому, что когда-нибудь замку потребуется замена либо ремонт. Перед тем как установить новый механизм, естественно, нужно демонтировать старый.
В зависимости от того, какими болтами прикручен замок, следует запастись отверткой плоской либо крестовой. С ее помощью все крепежные элементы выкручиваются с торца. Там расположена замковая планка. Если личинка механизма не зафиксирована, то достаточно вынуть замок, потянув за планку на себя.
Если личинка в замке присутствует, то есть устройство обладает определенным уровнем защиты, значит, ее необходимо вытащить в первую очередь. Для этого выкручивают специальный длинный винт, проходящий через весь корпус, начиная от планки. После этого личинка выйдет при легком нажатии на нее. Для запорных устройств с высокой степенью защиты этот процесс усложняется, поскольку сначала необходимо отключить защитный механизм специальным ключом и только после этого демонтировать личинку.
Сложность при разборе пришедшего в негодность запорного устройства представляют различные декоративные элементы типа накладок. В этом случае демонтаж следует начать с них. Они имеют свои крепежи, которые чаще всего вкручиваются либо в дверное полотно, либо в корпус запора. Дальше алгоритм действий стандартный.
- При снятии замка накладного типа усилий будет приложено гораздо меньше, чем при демонтаже его врезного собрата. Такие модели прикрепляются саморезами к самой двери. Поэтому процесс заключается в выкручивании винтов, снятию наличника – пластины, закрывающей скважину, и выниманию замка.
- Замки на пластиковых и металлических дверях часто бывают электрическими или электромагнитными. Поэтому прежде чем начать их демонтаж, необходимо убедиться в отсутствии электричества и ознакомиться с инструкцией по их устройству. Очень редко, но все же бывают случаи, когда замки встраиваются на заводе, и вынуть их без повреждений дверного полотна не представляется возможным. В этом случае нужно попробовать обойтись «малой кровью», например, высверлив его с торца.
Где устанавливаются замки
Замок (его запирающее устройство) может быть, как отдельно расположенным – не совмещенным с механизмом запирания двери, так и интегрированным в запорное устройство, что делает его использование более удобным и не требует никаких конструктивных изменений двери. Первый случай использования замка крайне редок. Требует изменения конструкции двери и практически не применяется в балконных пластиковых дверях. Второй – широко распространен и имеется масса производителей, которые выпускают сменные балконные ручки со встроенным в них замком.
Замок может устанавливаться как снаружи так со стороны комнаты. Обычно достаточно установки только со стороны комнаты. Причем замок может быть не полнофункциональный, а иметь кнопочный или лепестковый запор, который исключает поворот дверной ручки, как со стороны жилого помещения, так и снаружи. Если целью является препятствовать открытию замка ребенком или животным – этого вполне достаточно, но, если речь идет о защите от проникновения через балкон посторонних, конечно же, лучше и надежнее использовать цилиндровый механизм с ключами.
Цилиндровый механизм может быть расположен как внутри помещения – в этом случае при запертом замке полностью исключается возможность открыть дверь снаружи, с балкона, так и изнутри. В этом случае открыть дверь ключом можно со стороны балкона, а со стороны комнаты она блокируется либо кнопочным, либо лепестковым фиксатором. Эта схема так же применяется очень редко, поскольку лишена смысла. Исключительно редкие случаи, когда вход в помещение устраивается через балкон – относятся скорее к коммерческому использованию помещений на первых этажах зданий, когда балконы переоборудуются под тамбуры или дополнительные площади.
Установка врезного замка
Рассмотрим установочный монтаж замка врезной модификации во входную деревянную дверь.
Врезные типы замков такое наименование получили из-за того, что вся их основа полностью погружается в массив дверного (деревянного) полотна. Это обеспечивает довольно надёжную степень защиты от всевозможных злоумышленников.
1. Подготовка
До начала рабочих манипуляций дверь необходимо зафиксировать так, чтобы к полотну можно было свободно подойти со всех сторон, а сама конструкция должна никак не сдвигаться. Такая установка позволит осуществить точную разметочную маркировку и провести нужные установочные действия с оптимальным качеством и аккуратностью. Установка замкового механизма в дверь, размещённую между соседними комнатами, по технологическим нюансам не отличается от врезки замка во входную дверь.
2. Вырезка паза для корпуса замка
Первоначальный этап работы заключается в вырезке пазовой полости непосредственно под «тело» замка. Перед этим необходимо к торцевой поверхности двери приложить заднюю поверхность подготовленного замка, которую предполагается углубить в двери и обвести её контур карандашом.
Затем, следует начинать выборку гнезда. Сначала при помощи электродрели высверливается множество каналов в пределах разметки.
Рекомендация! Лучше применять свёрла с диаметром, превышающим толщину замка на 1,13—2,1 мм. Это облегчит его установку в дальнейшем!
По завершении высверливания необходимо сровнять внутренние поверхности гнезда. Это выравнивание осуществляется долотом и стамеской
Тут важно контролировать ровность вставления замка. Перекосов и смещений быть не должно
Совет!
После завершения выборки гнезда нужно провести пробное размещение «тела» замка в сделанный паз. Если его вхождение происходит свободно, то можно начинать следующий этап – вырезка ниши под переднюю пластину замка. Необходимо замок приложить к соответствующему месту кромки двери и обвести контур планки. Потом, стамеской с долотом выбирается необходимая глубина древесины так, чтобы внешняя планка размещалась заподлицо с торцом полотна деревянной двери.
3. Вырезание отверстия под замковый механизм
Манипуляции по врезке замка продолжаются, и следующей процедурой будет устройство запорной конструкции замка. С этой целью к пласти двери прикладывается замок, с учётом поправки на толщину наружной планки. Отмечаются точные места для просверливания. Тонкодиаметральным сверлом аккуратно высверливаются каналы, а затем выполняется доработка стамеской.
Подсказка!
Не нужно забывать о сверлении дополнительных отверстий, если выполняется установка замка с ручками и дополнительной защёлкой. Потребуется высверливание сквозного канала для размещения стержня, соединяющего ручки, винты и переключатель защёлкивающего «язычка». Если допустить при сборке и установке малейшую погрешность, то дефект быстро проявится, например, «язычок» заблокируется за внешней планкой замка.
Как только все манипуляции будут завершены, останется только поместить замок в подготовленную нишу и зафиксировать шурупами или саморезами.
Полезный нюанс! Если применять крепёжные шурупы, то предварительно следует просверлить тонкие отверстия-каналы для облегчения процесса закручивания!
4. Установка ответного механизма замка
Выполнение этой манипуляции являет собой завершающий этап работы. Нужно произвести устройство пазов для ригельных запоров замка. Если имеется защёлка, то монтируется она.
Здесь также выполняется ориентирная разметка, но делать её нужно особо точно и аккуратно. Методов её нанесения много, однако, остановимся на рассмотрении самого легко выполнимого способа.
Начинать нужно со смазки торца защёлки и ригеля обычным мелом. Затем, дверь следует закрыть, и ключ провернуть во вставленном замке. Смазанные области защёлки и ригеля оставят на дверной коробке характерный след, обозначающий место для вырезки гнездового углубления.
После исполнения выборки, применяя шурупы или саморезные винты, фиксируем металлическую запорную планку.
На этом, установочный монтаж врезного замка закончен!
Виды замков
Существует большой ассортимент разнообразных видов замочных механизмов. Выбирать их следует исходя из того, где будет размещаться полотно, насколько надежным должен быть замок, и многие другие факторы.
На пластиковую конструкцию можно установить как навесной, так и врезной замок. Они могут отличаться функциональностью, практичностью, а также конструктивными особенностями. Основными видами запирающих механизмов, которые монтируются в пластиковые двери являются однозапорные, а также многозапорные.
Первый вид не предоставляет большой защиты, так как имеет только одну запирающую точку, из-за этого дверь не слишком плотно прилегает к полотну. Это объясняется тем, что прижимается изделие только в той точке, где врезался замок, ровно посреди двери. Такой замок имеет фалевую защелку, а также ригель. Тонкости подбора замков для пластиковых конструкций смотрите на видео ниже:
Второй вид используется для более надежной защиты от злоумышленников, так как имеет несколько точек запирания. Соприкасаются они в нескольких местах с коробом от этого плотность прилегания отличная. Замочные устройства приводятся в действие специальной шиной. Благодаря этому улучшается звукоизоляция, а тепло надежно сохраняется внутри помещения. Двери не провисают и не расшатываются.
Замки из-за разных материалов изготовления могут быть полностью из металла, а также частично из пластика. Первый вариант по сравнению с другим более широко распространен, имеет высокую прочность, а также усовершенствованные потребительские качества.
Многозапорные механизмы делятся на два типа. Один из них имеет привод от цилиндра, а второй от ручки. При использовании первого варианта, когда поворачивается ключ, выдвигаются эксцентрики и одновременно закрывают ригель. Применяя второй вариант, ручка поворачиваясь, загоняет эксцентрики в специальные планки и плотно прижимает их к коробу. Имеющийся ключ запирает замок выдвигающимся ригелем.
Что делать после установки
Вот и завершена установка дверного полотна на заранее подготовленный дверной проем, самое время перейти к проверке ее работоспособности, чтобы она полностью соответствовала всем необходимым требованиям. Проверить правильность работы вы вполне сможете самостоятельно, это не составит абсолютно никакого труда.
Сначала откройте дверь на сорок пять градусов, а затем на девяносто. Она должна фиксироваться в заданном положении, ее самопроизвольное дальнейшее отклонение от заданной позиции недопустимо!
Когда вы убедились, что все нормально и отсутствуют люфты, когда дверь закрыта, необходимо избавиться от непривлекательного расстояния между стеной и коробкой. Многие для этих целей предпочитают использовать пену, однако при этом может не обеспечиваться достаточная прочность всей конструкции.
Наилучшим вариантом для этих целей будет использование цементного раствора, к которому нужно добавлять алебастр
Важно добиться правильной консистенции раствора, слишком жидкая масса просто потечет, а слишком густая ляжет неровно, да и держаться будет ненадежно
Убедитесь в правильной работоспособности имеющихся замков, а затем по всему периметру наклейте уплотнительную ленту, которая изготавливается из резины.
Если вы выполняли монтаж , то наличники стоит прикрутить специальными саморезами, которые имеют потайную головку. Лучше всего утопить ее в дерево, а потом тщательно замазать обыкновенной шпаклевкой.
Если вы ставили металлические двери, в данном случае наличники крепятся болтами или заклепками.
Вот и все, процесс установки на этом можно считать завершенным, следующий этап – откосы, которые придают внутренней части проема нормального внешнего вида.
Разновидности и особенности работы ЭМЗ
Принцип функционирования основан на том, что при подаче напряжения на обмотку замка он притягивает металлическую пластину, сделанную из материала, характеризующегося магнитными свойствами (или втягивает якорь). Следовательно, нужно лишь закрепить эл/часть системы на прочной поверхности (дверном коробе), а на полотне – фрагмент из особой стали (сделать вырез), и можно надежно закрыть проем. Проход возможен лишь при кратковременном отключении тока; сила притяжения настолько велика, что отжать створку даже с помощью подручных инструментов (с учетом плотности ее прилегания) не получится.
ЭМЗ подразделяются на две группы. Установка электромагнитного замка на дверь, в зависимости от того, к какой из них относится изделие, имеет ряд отличий. В чем разница?
Сдвиговые замки
Как правило, устройства врезного типа. Ими в основном оснащаются ворота, калитки, двери помещений, рамы которых – стальные (уголок, профилированная труба). Такие замки удерживают полотно язычком, являющимся якорем механизма. При отключении напряжения он не «уходит» в корпус, тем самым блокируя проем. Срабатывание происходит только при нажатии кнопки (изнутри помещения) или прикладывания прошитой «таблетки» снаружи».
Достоинство электромагнитных замков данной группы – отсутствие ограничений по материалу полотна. То есть можно крепить на любую дверь; главное, чтобы у «мягких» створок (например, пластиковых) имелось жесткое обрамление.
Недостаток – сложность конструкции, так как присутствует механический узел. А это и выработка ресурса, и вероятность поломки отдельных элементов.
Удерживающие замки
Более распространенная модификация электромагнитных устройств, повсеместно встречающаяся на дверях подъездов многоэтажек, на входах в офисные, административные и иные строения. Изделия небольших размеров нередко ставят в проходах внутри зданий. Например, при необходимости их зонирования по принципу («проход только для ….»).
Отличаются простотой, надежностью. При подаче тока на обмотку магнита пластинка, «жестко» закрепленная на полотне, настолько прочно к нему прилипает, что оторвать ее невозможно. Технического обслуживания как такового не предусмотрено. Если есть напряжение и отсутствуют поломки в элементах схемы (блоки питания и управления, соединительные провода), то запорное устройство будет работать «вечно». Монтаж электромагнитного замка данной группы на дверь намного проще – такие изделия в основном накладного типа. Поэтому кроме сверления металла, никаких иных технологических операций с ним не понадобится.
Существенный минус лишь один – если сталь и рама полотна не отличаются прочностью, то дверь в процессе эксплуатации «поведет». Габариты проема (по высоте) немного уменьшаются (на ширину корпуса электромагнитного замка).
Выбор устройства
В первую очередь необходимо разобраться в типах замков, чтобы выбрать подходящий и по функциональности, и по степени защиты, и по финансовым возможностям вариант.
По виду установки замки классифицируются на три группы.
Навесные. Навесной запирающий механизм – самый простой вид. Как правило, его используют для защиты подсобных помещений, гаражей, дачных домиков и объектов с коммуникациями. Монтаж устройства прост и доступен для любого человека. Однако степень защиты у таких замков самая низкая, а коэффициент секретности равен нулю.
Врезные. Суть врезного запирающего механизма содержится в самом названии: его встраивают внутрь двери, для чего вырезается специальная выемка в полотне. Монтаж устройства в этом случае потребует определенных умений и специальных инструментов, особенно если дверь металлическая. Эти замки позволяют выбирать модель по степени защиты и секретности. Очень популярны модификации, гарантирующие эффективность при взломе.
Накладные. Замки подобной конструкции накладываются на дверь с внутренней стороны, при этом часть механизма углубляется в само полотно. Установка и замена не доставит трудностей для опытного мастера, но при необходимости самостоятельный монтаж также возможен.
По типу устройства замки делятся на два основных вида.
Реечные. Основной характеристикой замка является его массивность. Механизм работает от ключа, который не проворачивается, а просто вводится внутрь системы. Как правило, ключи имеют существенную длину и вес. На их поверхности нанесены специальные прорези, которые должны совпасть с кодом внутри замка. Поскольку для открывания приходится прилагать значительные усилия, реечные механизмы устанавливают на гаражи, склады и другие подсобные помещения.
Цилиндровые системы. Запирающие механизмы подобного типа считаются классическими. Основными деталями являются штифты, корпус, кулачок и личинка. Принцип действия механизма поворотный. Уровень сложности замка определяется количеством цилиндрических деталей, внутри которых находятся элементы, обуславливающие защиту от взлома. Каждая такая деталь имеет свой набор пин-кодов, поэтому под нее разрабатывается свой ключ.
Дисковые. Конструкция по принципу действия похожа на цилиндрические замки. Только кодовые комбинации создаются за счет дисков, от количества которых зависит сложность и надежность запирающего механизма.
Сувальдные механизмы. Конструкция замка в части базовых элементов схожа с цилиндровым типом, но имеются дополнительные детали, усложняющие принцип его действия. Основные детали представляют собой стальные подпружиненные кодовые пластины, которые называются сувальды. Они более массивные, чем обеспечивают надежность замка. Надежность запора зависит от количества сувальд.
Комбинированные системы. Данные конструкции наиболее эффективно защищают от взлома.
По принципу действия.
Механические. Запорные механизмы указанной конструкции закрываются только при наличии ключа, то есть вручную. Они просты, достаточно надежны, долговечны и являются самыми популярными моделями на рынке.
Электромеханические. Замки подобной конструкции имеют возможность закрывать дверь не только с помощью ключа, но и с помощью электронного модуля. Как правило, такие механизмы имеет обычные ригели, которыми можно управлять вручную либо электронным приспособлением: картой, брелоком, пультом.
Электронные. Их основное преимущество – воздействие на дверь с большого расстояния. Как правило, их устанавливают в частных коттеджах на гаражных и входных воротах, калитках. Главная проблема в том, что их легко вскрыть, как и любое электронное устройство. По степени надежности и защиты от взлома они проигрывают электромеханическим и электромагнитным моделям.
Электромагнитные. Для установки замка с магнитами необходим контур с постоянным электричеством в сети. При этом условии он способен обеспечить хорошую защиту. Чаще их используют на промышленных площадках и в больших офисных зданиях.
Классификация замков для пластиковых дверей
Если вы желаете установить на пластиковую дверь замок, то при выборе в первую очередь стоит обращать внимание именно на его разновидность, ведь от этого зависит очень многое. Подобные замки принято разделять на накладные (механизм, устанавливаемый на поверхность полотна) и врезные (механизм, располагающийся внутри пластиковой двери)
Стоит упомянуть, что в большинстве ситуаций используются именно врезные замки, так как они не портят вид двери и не занимают лишнего места, да и уровень надёжности удаётся обеспечить довольно высокий, если это необходимо.
Врезные замки тоже принято разделять на виды, вот основные из них:
Сувальдные. Такие замки представляют собой несколько пластин, лежащих в основе самого закрывающего механизма. Сувальдный замок для пластиковой двери используется не так часто, его принято устанавливать на деревянные или металлические межкомнатные или входные двери. Среди преимуществ таких замков следует выделить их распространённость и низкую цену, а главным недостатком является низкий уровень стойкости к взломам. Если вы решите приобрести именно такой замок, то учитывайте класс взломостойкости механизма, а также материал и количество самих сувальд («защёлок» цилиндрической формы).
Цилиндровые. Подобный вид замков очень похож на ранее разобранный, он также достаточно редко используется, так как предназначен в первую очередь для деревянных и металлических дверей. Основой цилиндрового замка является личинка, то есть сама запирающая часть, в которую помещается ключ. Основным достоинством механизмов подобного рода считается стойкость к взломам
При выборе обратите внимание на защиту замка, характеризующуюся материалом изготовления и стойкостью к взлому, а также на функциональные возможности.
Цилиндровые замки сложно вскрыть отмычками, а сувальдные стойки к применению грубой силы
Электромеханический замок нередко применяется в хранилищах и банках, так как он крайне надёжен
Электромагнитные замки надёжны, но могут использоваться не во всех условиях (необходима постоянная подача электричества)
Устройство многозапорного замка сочетает в себе большое количество элементов
Ручка-защёлка. Стоит отдельно рассмотреть и ручки-защёлки, то есть самые простые механизмы без определённой защиты. Они чаще всего применяются в квартирах для установки на балконные двери. Их цена невелика, но и на надёжность рассчитывать не приходится. Упомянем, что и ручки-защёлки могут оснащаться дополнительными магнитными или электронными механизмами
При выборе стоит акцентировать внимание на эстетической составляющей, а также на отсутствии дефектов при нажатии на ручку
Ручки-защёлки подойдут только для пластиковых межкомнатных дверей, ведь ни на какую надёжность рассчитывать не приходится
Обратите внимание, выбор замка должен осуществляться только в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями. Например, балконной двери не нужна серьёзная защита, но если вы собираетесь использовать пластиковую дверь в качестве входной на вашей даче, то стоит присмотреться, например, к электромеханическому замку
Врезка замка в межкомнатную дверь
Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Сначала нужно определиться с местом, где именно нужно вставить дверной замок. Дело в том, что для МДФ дверей существуют строгие правила – врезать замок можно только на высоте 1 м от пола (от нижнего края полотна двери). Так как только на этом расстоянии внутри установлен деревянный брус, специально предназначенный для того, чтобы можно было установить замок и прикрутить ручки. Если вы приобрели деревянную дверь, тогда это правило соблюдать не нужно, врезка замка в деревянную дверь осуществляется в любом удобном месте. После определения этой точки (необходимо установить ручку с дверным замком так, чтобы дверь свободно открывали и закрывали все члены семьи). Как только вы определитесь с расположением, возьмите карандаш и наметьте с лицевой стороны двери точку, ближе к торцевой части дверного полотна – это будет место установки замка.
Следующий этап – это подготовка отверстия в дверном полотне:
- рядом с намеченной точкой врезки замка необходимо обозначить место для сверления отверстия. Для этого нужно взять в руки сам замок и в том месте, где «язычок» защелки выступает, приложить к дверному полотну и наметить точку;
- этого пока что недостаточно. Приложите к торцу двери замок и обведите карандашом полностью – у вас должен получиться шаблон для врезки замка. Наметьте на нем крайние точки сверления;
- теперь можно отложить в сторону замок и подготовить необходимый для работы инструмент. Нам понадобится круглая коронка (для круглой ручки со встроенным замком), чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Следим за тем, чтобы края отверстия не выступали за край накладки для дверной ручки. В противном случае останется некрасивый зазор. Эту часть работы можно сделать и без фрезера, вооружившись стамеской по дереву, дрелью с набором сверл и круглым напильником, если ручка вместе с замком прямоугольной формы. Делайте небольшое отверстие, пусть оно будет чуть меньше, чтобы потом проработать края вручную напильником и примерить замок. Если он входит туго, можно расширить проем. Таким образом вы избежите ошибок во время работы;
- внимательно еще раз примерьте замок к дверному полотну и сделайте отметку по лицевой планке, это очень важный и ответственный момент, так как если отверстие сделаете большего диаметра, то придется выбросить дверь или искать другой замок, чтобы исправить досадную ошибку;
- высверлите отверстие нужного диаметра. Края можно зашлифовать напильником. Эту часть работы не нужно делать начисто, так как неровные края будут спрятаны под замком и наличниками дверной ручки;
- во время работы сверлами не спешите, сначала нужно высверлить отверстие в дверном полотне с одной стороны и дойти до середины, а потом с другой стороны. Так можно избежать сколов в дверном полотне;
- вставьте замок в середину и посмотрите, насколько плотно он сел. Видимую часть замка обведите карандашом по периметру и пока уберите защелку;
- теперь нужно вооружиться стамеской по дереву и сделать углубление так, чтобы с наружной стороны пластина плотно села в подготовленное отверстие. Так можно избежать трения и люфта замка в процессе эксплуатации;
- пока мы только подготовили отверстие для установки самого замка. Теперь нужно сделать несколько отверстий, чтобы прикрепить планку в торце двери;
- прикладываем рабочую деталь (входит в комплект поставки вместе с замком и круглой ручкой) и просверливаем при помощи дрели отверстия. Предварительно нужно наметить точки сверления простым карандашом, чтобы во время работы не ошибиться;
- как только планка в торце будет установлена, внимательно пересмотрите весь запорный механизм, чтобы не ошибиться. Дело в том, что ручки с замком-защелкой оснащены стопором. Срабатывает механизм так: проворачиваем ручку вправо и язычок защелки задвигается. Сделать это можно как с одной стороны, так и с противоположной. В зависимости от выбранной модели, язычок может просто защелкиваться и так же легко открываться. Или чтобы открыть дверь, нужно воспользоваться ключом. Поэтому внимательно осматриваем еще раз замок с ручкой и устанавливаем с той стороны, где вы будете закрывать дверь. Допустим, что вы врезаете замок в межкомнатную дверь в спальню. Со стороны коридора нужно вставить и прикрутить только запорный механизм, чтобы ручка свободно проворачивалась и дверь открывалась, а со стороны спальни установить замок с защелкой. Как только дверь в спальне будет закрыта, можно нажать на защелку и таким образом закрыться на замок. Открыть дверь можно как со стороны спальни (нажатием на защелку-язычок), так и со стороны коридора, но уже при помощи ключа.
Схема врезки замка поможет вам справиться с задачей быстрее:
