Как сделать забор из горбыля

Варианты монтажа

Разметив территорию, а именно определив места столбов, подготавливается лунка для их вкапывания, как это показано на рисунке.

После подготовительной работы столбы опоры бетонируются.

Набивать горбыль можно двумя вариантами. Например, по вертикали. Некоторые решают набить его внахлест, без зазора. В другом случае также вертикально, но с шагом 5-10 см. В большей степени это будет зависеть от вашего желания. Более того, можно использовать нешлифованный материал и тем самым придать забору эффект старины. С другой стороны, можно обработать каждую доску резьбой. В этом случае работа будет сильно трудоемкой, но в результате выйдет очень красиво. Также можно установить материал по горизонтали. Здесь также можно подключить фантазию. Например, установив доски впритык без зазора и вплотную к фундаменту.

Конечный вид забора будет во многом зависеть только от вас и ваших предпочтений. Включайте свою фантазию и креатив. В некоторых случаях можно комбинировать горбыль с другими строительными материалами. В таком случае такое ограждение станет по-настоящему красивым украшением вашего участка. Например, можно использовать металлический столб опоры, обложив его натуральным камнем. В пролеты между такими столбами устанавливаете доски выбранным методом. Снизу изготавливаете цоколь, который также можно обложить натуральным камнем. В результате будет очень пристойно.

Советы по уходу

Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:

• до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
• проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
• установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
• своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
• после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
• один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.

Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.

Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.

В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:

• 250 г медного купороса;
• 250 г железного сурика;
• 250 г поваренной соли;
• 230 мл олифы или льняного масла;
• 570 г ржаной муки;
• 4.5 л воды.

Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.

Готовят краску таким образом:

• варят клейстер из муки и 3 л воды;
• для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
• процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
• нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
• продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).

Краску наносят в два слоя. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.

Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.

Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.

Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.

Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.

Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.

Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.

Как выбрать и обработать материал правильно

К отбору материала нужно подходить очень ответственно, поскольку срок службы при правильной подготовке и обработке горбыля составляет 20–25 лет. Рекомендуется отказаться от использования тополя (быстро гниёт) и берёзы (сильно твердеет и деформируется). Лучше отдать предпочтение хвойным породам, например, ели, сосне, лиственнице. Это смолянистые деревья, они более устойчивы к грибку и повреждению паразитами.

На лесопилках, как правило, горбыль продаётся навалом или сортированный в пачки. Второй тип делится на два вида — дровяной и деловой. Первый пригоден только для топки, так как слишком тонкий и неравномерный.

Дровяной горбыль совсем не подходит для строительства забора

Деловой стоит ненамного дороже, но имеет толщину от 35 мм, и примерно одинаковую длину плашки. Ширина варьируется от 20 см и больше, что исключает деформацию

Обратите внимание на то, чтобы количество сучков было небольшим, так как в процессе сушки на их месте могут появиться отверстия. Приобретать материал необходимо с запасом в 15–20%

Для забора подойдёт только деловой горбыль

Сразу же после доставки нужно приступить к очистке

Это очень важно, потому что горбыль продаётся в непросушенном виде, и под корой заводятся короед или древоточцы, которые быстро испортят древесину. Пока она сырая сделать это достаточно легко

Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель. Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку.

Когда горбыль очищен от коры, его нужно ошкурить и высушить. Сразу же следует отбраковать заготовки с трещинами и отверстиями от сучков. Только после этого можно приступать к обработке антисептиком. Здесь можно выбирать традиционную олифу или отдать предпочтение антисептикам нового поколения: с колеровочным эффектом, для огнебиозащиты, предотвращающие растрескивание древесины и т. д. Для экономии времени его можно наносить с помощью пульверизатора. Если нет такой возможности — достаточно обычной кисти. Антисептик наносится в 2–3 слоя с промежутками в 7–8 часов.

Очищенному горбылю можно придать любой цвет

Если вы задались целью удивить результатом — используйте такой приём, как браширование (искусственное старение дерева). Его нужно проводить на стадии подготовки плашек. Очищенную от коры древесину обработать специальными щётками с металлической щетиной, удаляя самые мягкие волокна дерева. Затем отшлифовать абразивной щёткой или крупной наждачной бумагой. Обработанные плашки покрыть морилкой или специальными красителями. После высыхания древесину отполировать, а после монтажа покрыть несколькими слоями лака.

Подготовка материала

Выбрав из партии более-менее качественные образцы горбыля, их нужно подвергнуть следующим видам обработки:

1. Удалить кору. Быстрее всего это можно сделать плотницким топором или, за неимением оного, лопатой. Снимать кору нужно обязательно, поскольку под ней может оказаться множество разнообразной живности из семейства древоточцев, уничтожающая древесину.
2. Обработать наждачной бумагой. Таким образом зачищается неприглядный подкорковый слой, который останется после срезания коры.
3. Дважды пропитать антисептиком.

В необработанном виде древесина, как известно, гниет. Обработка антисептическим составом предотвратит этот процесс и тем самым сделает срок службы забора максимально длительным — порядка 15-ти лет.

Выбор необрезной доски

При покупке горбыля отдавать предпочтение нужно материалу, сложенному в пачки. Этот признак указывает на проведённую сортировку досок, при которой тонкие и сучковатые единицы были удалены.

Не менее важным считается выбор породы дерева. Для ограждения не подходит тополь, так как спустя короткий промежуток времени древесина подвергается гниению. А берёза при высыхании становится твёрдой, вбить в доску гвоздь становится сложно (если использовать влажное дерево, то при высыхании гвозди вылезут, а горбыль покоробится). Конечно, можно сделать отверстия электродрелью, но тогда увеличится трудоёмкость процесса монтажа.

При покупке влажного материала стоит позаботиться о сушке. Для этого пачка распаковывается и раскладывается под навесом в проветриваемом месте.

Отказаться от досок следует в том случае, если их ширина превышает 20-25 см. Со временем на горбыле появятся большие трещины. Также не стоит приобретать узкий материал, при горизонтальном расположении элементы ограждения будут смотреться не эстетично.

Идеальным вариантом будут хвойные породы, которые более защищены от грибка и гниения благодаря смолам.

Строительство построек

Тогда как дровяной горбыль годится только на топливную щепу, деловой может использоваться во многих целях:

• в постройке помещений для бытовых нужд типа бытовки, дровяника;
• для строительства бань (щитовых или каркасных);
• в сооружении заборов;
• в решении дачного вопроса с ограждением клумб и грядок, для возведения теплиц;
• в качестве опалубки;
• при изготовлении всевозможной мебели и поддонов;
• в конструировании сооружений, предназначенных для содержания животных (козлятник, вольер).

Если придать горбылю приличный вид, то можно соорудить из него веранду или беседку для сада.

Здания

Горбыль служит отличной заменой брусу или доскам в постройке домов. Например, если применять его при возведении несущих конструкций или на этапе обшивки зданий.

Сараи/хозблоки

Если в хозблоке планируется хранить вещи, которые не восприимчивы к влиянию сквозняков, низким температурам или повышенной влажности, обшивать строение нужно только с внешней стороны. Однако если материалы в хозблоке требуют особой защиты, то конструируется он так же, как и щитовые строения.

Гаражи

При строительстве гаража требования значительно строже, чем при постройке тепличного помещения или хозблока. По этой причине из горбыля делается лишь несущий каркас, настил кровли, щитовая обшивка и подбой потолка.

Изготовление

Этап строительства дощатого ограждения необходимо начинать с оценочных работ. Для начала следует определиться с высотой и длиной будущего сооружения. Необходимо проследить за тем, чтобы растительность за забором получала достаточно солнечного света.

После этого необходимо определиться с самим материалом изготовления и решить, будет ли забор полностью деревянным или смешанным, то есть в нем будут присутствовать металлические элементы. Именно сейчас необходимо определиться с количеством кубометров леса, который и будет использоваться для создания забора. Стоит учесть, что в одном кубометре содержится от 15 до 80 досок. Их точное число будет зависеть от производителя и сечения материала. Более точную информацию можно получить у продавца.

Необходимо приобрести и столбы. Их количество должно быть равным количеству кольев, вбиваемых при разметке. Если такое сооружение будет изготавливаться и устанавливаться своими руками в первый раз, то лучше сделать вертикальный забор из строганины. Так, порядок действий будет следующим:

• необходимо подготовить инструменты и материалы для работы. К ним, в первую очередь, относят кисти, колышки, шнур, рулетку и ножовку, лопату, саморезы и шуруповерт.
• Теперь необходимо выполнить разметку участка. Для этого по всему его периметру необходимо установить колышки с туго натянутым между ними шнуром. Расстояние между кольями не должно превышать 2 м.

• На этом этапе при необходимости можно изменить высоту доски и закруглить ее верхнюю часть.
• Теперь пришла пора земляных работ. Выкапывают котлованы для опорных столбов. Их глубина должна быть около метра. Столбы устанавливают в яму и укрепляют. Сделать это можно при помощи уплотнения грунта, но для надежности лучше залить их бетоном. В верхней части каждого столба выбивается гвоздь, на который вновь натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы определить ровность всех столбов, выстроив их по одной линии.

• Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу, если же нет, то необходимо выровнять столбы, углубив некоторые из них, или отпилив небольшую верхнюю часть.
• Необходимо вмонтировать прожилины. Первая доска фиксируется гвоздем на высоте 25 см от земли. Сделать это нужно так, чтобы гвоздь торчал с другой стороны доски на 2-3 см. Эти торчащие концы необходимо потом загнуть. Еще через 25 см вверх аналогично устанавливается следующая прожилина. Выполняется такая операция на всех промежутках, по всей высоте столбов.

• Теперь при помощи гвоздей или саморезов вертикально подготовленные доски прикрепляются к прожилинам, при этом можно соединять их вплотную, создавая глухое ограждение, а можно оставлять между ними щели не более 5 см.
• Заключительным этапом работ является покраска готового забора. Сначала древесину обрабатывают олифой, а потом в два слоя наносят либо краску выбранного цвета, либо специальный лак для древесины.

Как выбрать?

По типажу, данный материал может быть деловым или дровяным.

Материал дровяного типа не используется при строительстве сооружений из дерева, потому что имеет некачественную поверхность и по причине использования древесины мягких пород.

Дровяной тип

Горбыль делового типа, вполне пригоден для обшивки сараев, сооружения опалубки и хоз. построек. Если такой материал продается в пачках, то цена его повышается, потому что при укладывании материал проходит предварительную сортировку.

Деловой

Наиболее качественным горбылем считается калиброванный. Его другое название – блок-хаус. Цена значительно выше делового типа горбыля, но, к сожалению, требует предварительной обработки (снятие коры и шлифовка).

Калиброванный

Необходимо проводить обязательное окоренение горбыля, иначе со временем кора отпадает сама. К тому же она может служить убежищем для короедов, которые испортят все дерево.

После того как материал избавлен от коры и прошел процесс шлифовки, он приобретает эстетичный вид, пригодный для проведения дальнейшей работы. Шлифовка может производиться непосредственно на пилораме за отдельную плату, но с целью экономии бюджетных средств, можно делать данную работу самостоятельно. Для этого понадобится топор и шлифовальная машинка.

Если производить отбор по типу древесины, то лучше сразу отказаться от двух пород – это береза (потому что это твердый сорт древесины, который со временем деформируется) и тополь (он подвержен гниению).

Если горбыль тяжелый, значит, он не досушен. Для этого необходимо провести сушку, иначе впоследствии его поведет. Сушка проводится на открытом воздухе, но притененном от солнечных лучей участке.

Сушка

Если его разместить на солнце, то процесс сушки будет проходить более интенсивно, что вызовет расслоение древесины (потрескается).

Последовательность монтажа забора из горбыля своими руками

Ограждающая конструкция из горбыля состоит из следующих элементов:

• опорных столбов, основание которых залито бетоном по типу столбчатого фундамента;

• поперечных опор;

• обшивки (горбыля).

Конечно же, сюда включаются калитка и ворота для заезда машины, но данные части забора рассматриваться не будут ввиду индивидуального подхода к выбору материала и самой конструкции.

Этап 1: разметка

Вдоль границы участка производится очистка поверхности грунта и выравнивания плоскости. В этих целях используют уровень, рулетку, колышки и шнур. Расположенные от линии разграничения кустарники и растения необходимо удалить.

Этап 2: выкапывание ям

Выкопать ямы для установки опорных элементов, соблюдая интервал 1,5-2 метра. Для облегчения процесса рекомендуется использовать бур. Глубина ямы зависит от типа грунта и уровня залегания подземной воды. Также следует учесть показатель промерзания почвы в зимнее время. Для средней полосы с умеренным климатом подойдёт глубина 60-70 см при ширине 20 см.

Этап 3: подготовка лунок

Далее на дно ямы засыпается песчаная подушка и уплотняется трамбовкой. Поверх неё стелют гравий и также утрамбовывают. Толщина каждой прослойки должна составлять не менее 10 см.

Этап 4: обработка опор

В качестве опорных элементов используются преимущественно металлические трубы. Их концы, входящие в яму, завариваются, чтобы влага не проникала в полость. Для придания опорам устойчивости привариваются кусочки арматуры, создавая вид усов. Часть трубы, которая входит в грунт, нужно обработать битумной мастикой. В целях создания гидроизоляции подойдёт также рубероид.

Этап 5: установка опорных элементов

После установки труб в подготовленные лунки нужно сделать подсыпку из гравия. Каждую порцию тщательно утрамбовывают для придания столбам стойкости. Подсыпка не должна превышать уровень от поверхности грунта 30-35 см. Чтобы при дальнейших работах трубы сохраняли вертикальность, следует зафиксировать их кольями и опорами.

Этап 6: заливка фундамента

В ямы установить опалубки. Их высота должна возвышаться над уровнем грунта на 10-15 см. С внешних сторон короб каркаса фиксируется кольями. После контроля вертикальности каждого столба производится заливка ям бетоном. Для удаления воздуха с залитого раствора рекомендуется пройтись по ямкам с арматурой, прокалывая бетон в нескольких местах.

Этап 7: подготовка горбыля

Пока выстаивается бетон, самое время заняться подготовкой древесины. Горбыль нужно перебрать, очистить от коры и выступающих сучков. Для работы используют шлифовальные машины, различные резцы, но можно обойтись и обычным топором.

Далее материал обрабатывается антисептиком, противогрибковым средством. После просушки поверхности на неё наносят первый слой краски ли лака. В некоторых случаях для декоративной отделки используют морилку с последующим покрытием горбыля лаком.

Этап 8: монтаж досок

Как только бетон застыл, столбы фиксируются по горизонтали древесными брусками. Можно также использовать металл. При горизонтальном расположении горбыля фиксация элементов производится поочерёдно с каждой стороны забора, в результате чего образуется рельефная поверхность. Места стыковок досок нужно закрывать путём создания нахлеста (до 5 см).

Этап 9: декоративная отделка

Чтобы дерево прослужило долго, рекомендуется оснастить оградительную конструкцию в верхней части двухскатной мини крышей. А обязательной частью работ является повторное окрашивание краской или лаком. Гармонично смотрится цветовая гамма, поддерживающая тон основной постройки или её кровли.

Фиксировать горбыль можно разными способами: вертикально, горизонтально, внахлёст, с зазором. Выбор технологий позволяет создать свой дизайн забора.

Окорение горбыля

Тому, кто собрался строить такой забор, необходимо обзавестись специальным инструментом, который имеет уже давнюю историю – скобелем. По форме – это закругленная металлическая пластина, имеющая с обеих сторон деревянные ручки.

Название инструмента взята от слова скоблить. Для того чтобы начать работать, надо взяться за обе ручки и скоблить. Форма инструмента должна быть продолжением горбыля, то есть верхушка смотрит кверху, а ручки книзу.

Кору снимать можно и другими инструментами, например, лопатой или топором. Но дело окажется более хлопотным и будет выполняться намного дольше. Процесс окорения можно разделить на несколько этапов:

Окорение

1. Устанавливаем горбыль в вертикальное положение, чтобы он опирался на какое-либо сооружение.
2. Снимаем кору по направлению сверху вниз.
3. В случае надобности можно прибегнуть к помощи топора и рубанка, чтобы закончить выравнивание поверхности.
4. Заключительным этапом будет – покрытие антисептическими средствами и сушка.

Видео строительства забора из горбыля своими руками

Забор из горбыля своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

1. Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
2. Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр — в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см — величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант — пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.

   Лунки нужно делать такими, чтобы слой бетона был достаточным

3. Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
4. После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло — это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.

   Столбы с прогалинами являются основой забора из горбыля

5. При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
6. При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст — ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
7. По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
8. Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.

   Верхний край забора можно сделать абсолютно любым

9. Завершающая стадия — покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант — приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная.

Краске можно придать любой оттенок

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона.

Расчёт материала

Если опоры ограждения будут заливаться бетонным раствором, нужно высчитать общее количество смеси.

На территории с мягкой почвой используют основание столбчатого типа (шириной 0,2 м и высотой 0,7 м). Чтобы высчитать, какое количество цемента для одной опоры потребуется, следует воспользоваться математической формулой расчета этой величины для цилиндра: V=πR²h:

• π = 3,14;
• R – диаметр;
• h – высота.

Произведем расчет: 3,14х0,2х0,7=0,4396 м³.

Для определения количества бетонного раствора необходимого для всех опор ограждения нужно помножить полученное значение на число столбов. К примеру, если в ограждении 14 опор, то потребуется 6,1544 м³ раствора (0,4396х14).

Аналогичным образом вычисляется количество песка. Для одной опоры нужен примерно 10 сантиметровый слой. Зная размер ямки, нетрудно выполнить расчет. Просто подставьте величины, чтобы получить размер цилиндра: 3,14х0,2х01=0,0628 м³ — такое количество песка требуется для одной опоры. Если пролетов 14, то опор должно быть 15:

0,0628х15=0, 942 м. кв.

Устойчивость ограждения повышает прочный каркас. Каркасом служат трубы из металла, имеющие квадратное сечение, со сторонами шириной по 7-8 мм. Для установки опоры ограждения трубу размещают в ямке, углубляя на 1-1,2 м. Столбы возвышаются над поверхностью земли примерно на 1,5-2,3 м.

Для строительства ограждения из горбыля потребуются следующие приспособления:

• топор;
• лопата;
• бетономешалка;
• емкости под раствор и воду;
• шлифовальный станок;
• скобель;
• электрическая дрель;
• аппарат для сварочных работ (если опоры металлические);
• веревка с колышками;
• рулетка;
• уровень с отвесом;
• шурупы и другие крепежные детали.