Когда и как сажать рододендроны в открытый грунт
Создать подходящие условия для этого кустового растения в открытом грунте намного сложнее, чем в квартире. Нужно придерживаться правил как при выборе места для выращивания рододендрона, так и времени для его высадки.
Оптимальное время для посадки
Как уже упоминалось выше, высаживают в землю розовые кусты весной или осенью
Но важно выбрать не только сезон, но и подходящую погоду
Тихая пасмурная погода, без ливня и ветра, которая будет держаться еще несколько дней после высадки — идеальный вариант. Это даст нужное затенение и спасет чувствительное к засухе растение от пересыхания почвы, а значит, упростит задачу садоводу в вопросах полива.
Для справки! Опытным цветоводам под силу проводить высадку и пересадку рододендрона на протяжении всего периода вегетации кроме времени цветения.
Выбор участка
На участке, где планируется высаживать цветник, не должно быть сквозного ветра и прямых солнечных лучей. Хорошим вариантом будет место около стены здания, во внутреннем дворике или в тени высокого дерева.
На этом участке клумбы с розовым деревом прикрыты тенью дерева
Как правильно поливать
Полив лучше осуществлять мягкой водой. Отлично подойдет отстоявшаяся колодезная или дождевая вода
При этом она не должна быть ледяной, чтобы не подморозить корни растения (особенно важно следить за этим в ранний весенний период)
Хорошо, если на участке стоит постоянно наполненная бочка. В этом случае вода будет успевать отстаиваться и нагреваться до оптимальной температуры, что пригодится и в уходе за другими растениями.
Рододендрон — цветок влаголюбивый. Почва вокруг не должна быть сухой, иначе листья начнут терять блеск и упругость. Как только листочки становятся матовыми, нужно полить растение так, чтобы влага прошла на глубину около 30 см.
Мокрое или сухое место
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что почва для выращивания рододендрона должна быть умеренно влажной.
Для засушливых регионов регулярного полива будет недостаточно
Важно создать пышное озеленение участка, которое будет помогать не только затенять его, но и регулировать влажность воздуха. Хорошим решением будет установка автоматических вертушек-поливалок
Но и частый полив, как и затяжной период дождей, может навредить растению. Если в регионе частые и обильные ливни, стоит подумать над созданием навеса для растения.
Посадочная яма и грунт
Для рододендрона важны как правила посадки и ухода в открытом грунте, так и состав почвы. Она должна быть достаточно легкой, проницаемой для воздуха и воды.
Среди компонентов, подходящих для составления почвенной смеси, можно выделить песок, торф, листовую землю, хвойные иголки и кору, торф. Если в регионе есть хвойные леса, почва оттуда отлично подойдет, если смешать ее с торфом в небольшом количестве.
Внимание! Важный фактор — кислотность почвы. Для рододендрона значение pH должно быть на отметке 4.5-5.5 единиц
Чтобы проверить показатели кислотности, нужно размешать немного почвы в воде, опустить в нее лакмусовую бумажку. Нужный показатель — ее светлый оранжевый цвет.
Поднять кислотность можно безвредными для растений средствами вроде лимонной кислоты, щавельной настойки или пищевого уксуса.
Шкала для определения pH
Важное замечание! Для вересковых нельзя использовать навозные удобрения, золу и известняк. Эти составляющие значительно повышают pH-уровень, что приведет к гибели саженцев
Посадочная яма должна быть в два раза шире земляного кома с корневой системой саженца, в глубину — не менее 0.5 м. На дно ямы нужно насыпать дренаж, для этого подойдут:
- крупный песок;
- мелкий гравий;
- осколки красного кирпича;
- галька;
- сосновая кора.
Дренажный слой должен быть выше максимальной отметки поднятия весенних вод. Это делается для предотвращения заболачивания грунта после схода снега.
Трудности и проблемы
При грамотном подходе никаких трудностей возникнуть не должно, особенно если учитывать сроки, когда можно пересаживать рододендрон с одного места на другое, и сами места расположения кустов.
Важно! Одной из рекомендаций, которая может помочь избежать проблем, является внимательное отношение к внутреннему компасу растений: при пересадке необходимо учесть ориентировку куста по сторонам света и расположить его в новом месте в точно таком же положении — это уменьшит стресс и позволит быстрее адаптироваться. Распространённой трудностью для садоводов также нередко является выкапывание куста с привычного места, поэтому лучше следовать нехитрым советам:
Распространённой трудностью для садоводов также нередко является выкапывание куста с привычного места, поэтому лучше следовать нехитрым советам:
тщательно увлажнить почву перед началом выкапывания растения;
осторожно разрыхлить землю вилами или граблями с отступом от основания куста до 80 см;
вилами прокопать почву по окружности в 100 см от корневой шейки и на глубину 30-40 см.
Такой размах берётся для того, чтобы не повредить поверхностные и широко расползающиеся корни кустарника
После чего куст можно осторожно вынимать из земли и транспортировать к новому месту посадки. Если имеются засохшие корешки — их можно обрезать, но главное — не лишать корневую систему привычного земляного кома
Когда можно пересадить рододендрон на другое место? Если он сильно разросся или нуждается в более благоприятных условиях, а можно и просто по желанию. Разные виды рододендронов одинаковы в одном — они не боятся пересадки, а если соблюдать несложную технологию, то растения останутся благодарны, и будут радовать пышным цветением ещё долгое время.
Посадка растения в открытый грунт и подготовка места на участке
Что требуется рододендрону для нормального роста и развития:
-
Интенсивный, но рассеянный свет. От прямых солнечных лучей рододендрон (особенно вечнозелёный) быстро получит ожоги листьев. Его можно сажать, например, в тени более высоких деревьев с глубоко уходящей в почву корневой системой (груша, дуб, сосна, яблоня). Неподходящие «компаньоны» – ива, липа, каштан, берёза.
- Защита от сквозняков. Зимние морозы рододендроны переносят спокойно, чего не скажешь о порывах холодного ветра. Сажайте их на расстоянии 2–4 м от забора, стены с западной или восточной стороны.
- Рыхлый кислый (рН 4.5–5.5) субстрат. В природе корни находятся в своеобразной «подстилке» из подзолистого грунта и палой листвы (перепревшей и свежей). Питательностью она не отличается. Рододендроны, как и все Вересковые, не имеют волосков на корнях, поэтому существуют в устойчивом симбиозе с микоризой — простейшими грибами, которые селятся непосредственно в их тканях. Для этой грибницы необходимо постоянный приток воздуха, иначе она гибнет.
-
Отсутствие близко (до метра) подходящих к поверхности почвы грунтовых вод. Рододендрон страдает и от дефицита, и от избытка влаги, но последний более опасен, так как провоцирует развитие гнили. Если другого места нет, придётся сооружать приподнятую грядку.
Выбирая саженец, отдайте предпочтение 3–4-летним экземплярам. Они укореняются быстрее и лучше всего. Сажать рододендроны можно и весной (апрель), и осенью (сентябрь). Первый вариант практикуется в регионах с умеренным климатом, второй — в южных. Расстояние между несколькими рододендронами определяется их габаритами (от половины до 2/3 диаметра кроны), но в любом случае составляет не менее метра.
Расстояние между двумя рододендронами при высадке сразу нескольких экземпляров определяется габаритами взрослых растений
Субстрат рододендрону требуется специфический. В любой другой почве растение не цветёт, очень медленно растёт, чаще болеет, развивается хлороз. Проще всего заполнить посадочную яму покупным грунтом для Вересковых, но можно приготовить смесь и самостоятельно, смешав примерно поровну:
- верховой рыжий торф;
- лесную хвойную «подстилку» (смесь гумуса с полуразложившимися шишками, хвоей, мелкими веточками, прочим растительным мусором);
- крупный речной песок или песчаную почву;
- перепревшие опилки любого хвойного дерева.
Подходящий для рододендрона грунт можно купить в магазинах
Габариты посадочной ямы — около 0,5 м в глубину и 0,6–0,7 м в диаметре. На дно кладут 5–7 см дренажа, затем наполовину заполняют субстратом, увлажняют его, выливая 3–5 л воды. Саженцы рододендрона, как правило, продаются с закрытой корневой системой, в контейнерах. Чтобы их было легче извлечь из ёмкости, за пару часов до высадки растения тоже поливают. В почве делают углубление, соответствующее размерами земляному кому, и досыпают грунт. Корневую шейку нужно оставить на том же уровне, что и раньше. Высаженный рододендрон ещё раз поливают (около 10 л) и мульчируют приствольный круг диаметром 0,5 м хвоей, прелыми опилками, палой листвой (слой 5–7 см).
В процессе высадки рододендрона контролируйте положение корневой шейки — заглублять её в почву никак нельзя
Видео: как правильно сажать рододендрон
Пересадку рододендрон переносит легко. Её возможность ограничивается только габаритами растения — взрослые экземпляры невозможно извлечь из почвы чисто физически. Для этого подходит любое время, кроме морозов, даже период цветения. Но лучше всего делать это ранней весной или в середине осени, а не во время активной вегетации.
Куст обкапывают по периметру на глубину 30–40 см, извлекают из почвы вместе с земляным комом и на куске плотного полиэтилена, ткани, листе фанеры переносят на другое место. При пересадке корневая шейка должна оказаться на 2–3 см выше, чем раньше.
Как определить листопадный сорт
Одним из отличий от вечнозеленых сортов является более обильное цветение. Листопадные сорта имеют больше ветвей цветоносов, чем полулистопадные или вечнозеленые. Еще одним отличием является буйство осенних красок на листьях листопадных сортов.
На листопадных сортах буйствуют осенние краски
С приходом осени листики меняют окрас от огненно-желтых до багряно-красных. Декоративность куста с весны до поздней осени остаются на высоте. Эти экзоты растут не слишком быстро, очень хорошо поддаются обрезке и декоративному формированию кроны. Морозостойкость куста также влияет на выбор в сторону листопадного.
Внимание! Жителям Сибири и таких же суровых климатических полос, следует призадуматься насчет укрытия рододендрона на зиму. Листопадные сорта менее придирчивы к условиям содержания и более выносливы, поэтому подойдут для начинающих садоводов, будущих любителей рододендронов
Листопадные сорта менее придирчивы к условиям содержания и более выносливы, поэтому подойдут для начинающих садоводов, будущих любителей рододендронов.
Болезни и вредители
Список болезней, часто возникающих у рододендрона, включает в себя пятнистость, рак, ржавчину и хлороз. Причина всех этих заболеваний довольно банальна – недостаток кислорода корням.
Рекомендуется опрыскивать растение бордоской смесью, если вы обнаружили на листьях следы от ржавчины или мучнистости. Лекарством в этом случае могут стать и любые другие растворы, содержащие медь. Помочь может в этом случае и раствор медного купороса. Бордоской смесью можно обрабатывать растение и просто в профилактических целях сразу после зимы и перед ее наступлением.
Если же вы обнаружили следы такой болезни, как хлороз, при которой листья начинают желтеть быстрыми темпами, то лечением может стать добавление хелата железа в раствор для полива.
При возникновении у растения рака необходимо его тщательно осмотреть и постараться максимально срезать нездоровые ветки.
Рядом с растением любят обитать слизни с улитками. К сожалению, от большинства вредителей можно избавиться лишь вручную, собирая их с растений. Таковыми, например, являются улитки, поедающие молодые листья растения. В дополнение к этому способу можно использовать в качестве профилактики различные фунгицидные препараты. Готовятся растворы с их содержанием, а позже растение опрыскивается ими.
С клопами, клещами и долгоносиками борются при помощи препарата «Диазин». Необходимо знать, что при поражении долгоносиками землю вокруг растения также необходимо обработать. В борьбе с вредителями также может помочь препарат «Карбофос».
Зимовка рододендрона
Большинство сортов плохо переносят морозы, поэтому даже зимостойким сортам лучше обеспечить тёплое укрытие. Корневую шейку укрывают сухими листьями дуба или березы. Делать это необходимо после первых морозов, чтобы шейка не выпрела.
Высокие листопадные сорта, подобно розам, пригибают к земле и прикалывают специальными крючками. Затем накрывают лапником.
Зимовка рододендрона под лапником
Самое опасное для вечнозелёных и полувечнозеленых сортов — весеннее солнце. Листья обгорают из-за испарения влаги, так как корневая система ещё в состоянии покоя. Растения свертывают листья трубочкой, чтобы уменьшить процесс испарения. Из-за резкого перепада температур, который обычно бывает в феврале и марте, листья могут получить сильные ожоги, а заложенные с осени почки погибнуть.
Солнечный ожог листьев рододендрона
По этой причине вечнозелёные рододендроны прикрывают от солнца: солнечные лучи ещё более опасны, когда усиливаются, отражаясь от поверхности снега.
Защита от солнца осуществляется следующими методами:
- Тканевыми чехлами, которые защищают от солнечных лучей и ледяного ветра. Карликовые сорта прикрывают ими полностью.
- Щитами из дерева, фанеры.
- Каркасными укрытиями из рубероида.
Зимовка рододендрона
Укрытия убирают весной, температура ночью будет положительной. Погода должна быть пасмурная, чтобы растение привыкало к солнцу постепенно. В это время начинается движение сока в растениях, листы расправляются. Можно полить куст тёплой водой (до 60 градусов).
Если растение долгое время не расправляет листья, скорее всего оно погибнет. Значит, зимой оно потеряло слишком много влаги. Можно попробовать вернуть его к жизни опрыскиванием раствора иммуномодулятора (Эпин).
Эпин — стимулятор роста для растений
Листопадные сорта более приспособлены к суровой зиме, поэтому для России лучше выбирать их.
Сорта рододендрона
Садоводы с опытом отдают предпочтения саженцам польских, немецких и финских питомников. Растения финской селекции более зимостойкие — лучше всего подходят для наших зим. Также не отстают от финнов латвийские селекционеры.
Даурский |
Вечнозеленый, сильно ветвится. Высота может доходить до 2-4 метров. Листья темно-зеленые, осенью становятся бурыми. Цветёт пышно до 3 недель. Цветки до 4 см в диаметре, воронкообразной формы розово-фиолетового цвета. Черенкованием размножается хорошо. |
Адамса |
Вечнозелёный, высотой до полуметра. Цветоносы содержат до 15 цветков, каждый из которых 1,5 см в диаметре. Окрас — розовый и его оттенки. |
Японский |
Листопадный, высота до 2 метров. Листья продолговатые, осенью красные и оранжевые.Один из самых красивых видов средних широт. Хорошо разводить черенками и семенами. |
Кавказский |
Вечнозеленый, невысокий, ветки стелются. Листья продолговатые. До 10 воронкообразных бледно-зелёных цветков на волосистом цветоносе. Имеет декоративные формы с цветками другого окраса: розово-белого, соломенного и золотистого желтого. |
Атлантический |
Листопадный, высота 50-100 см. Ветвится густо. Листья продолговатые заострённые. Цветки бледно-розовые до 3 см диаметром и до 13 штук в соцветии. |
Альбрехта |
Листопадные, высотой до полутора метров. Пышная крона. Листья длиной до 15 см, шириной до 6 см. Цветки пурпурно-красного цвета диаметром 5 см по 4-5 штук в соцветии. |
Древовидный |
Листопадный, высотой до 2-3 метров. Листья продолговатые, острые на концах. Цветки светло-розовые диаметром 6 см, в соцветии до 6 штук. |
Камчатский |
Листопадный, ветвистый, низкорослый — до 35 см. Побеги без цветов густо усеяны листья. Листья длиной до 5 см, шириной до 2,5 см. Цветки 2,5-5 см в диаметре до двух штук на конце побега. Цветоножка — 4-10 см (в зависимости от подвида). |
Канадский |
Листопадный, высота 1 метр, ширина 1,2 метра. Цветки по 3-7 штук пурпурно-розового и пурпурно-фиолетового цвета. |
Лапландский |
Полувечнозелёный, до 1 метра в высоту. Листья эллиптические, цветки до 3-6 штук по 1,5 см белого, розового и сиреневого цвета. |
Также популярными считаются гибриды: Альфред, Блю Петер, Джексони, Роз Мари, Кэннингэм.
Все вышеперечисленные сорта хорошо переносят морозные зимы и легко размножаются, за что их и выбирают садоводы.
Рододендрон Роз Мари
Как растёт рододендрон в природе и в саду
Рододендрон — растение из семейства Вересковые. В зависимости от вида, может быть деревом или кустарником, листопадным или вечнозелёным. В природе он широко распространён в Юго-Восточной и Восточной Азии, Северной Америке, Австралии. Несмотря на ярко выраженную тропическую внешность, растение отличается очень неплохой морозостойкостью. У выведенных селекционерами гибридов она составляет минимум -25°C, нередко доходит до -36–42°C. В период активной вегетации и цветения им не страшны похолодания до -7°C. Соответственно, растение можно культивировать на большей части территории России, включая Урал и Сибирь.
Цветущий куст рододендрона — фантастическое и незабываемое зрелище
Большинство рододендронов, выращиваемых в садах — кустарники высотой 0,5–3 м. Темпы роста достаточно медленные. Корневая система у них поверхностная, состоит из множества тонких мочковатых корней, уходит в почву на 30–40 см. Благодаря этому растение хорошо переносит пересадку. Листовые пластины (на черешках или без них) имеют яйцевидную форму и чаще всего гладкий край (у отдельных видов он вырезан зубчиками).
Многие особенности агротехники рододендрона объясняются спецификой строения корневой системы
Цветёт рододендрон очень обильно. Цветки собраны в кисте- или щитковидные соцветия, издали напоминающие букеты. Цветовая гамма включает белоснежный, розовый, лиловый, сиреневый, алый, реже — жёлтый и оранжевый. Форма цветка может напоминать воронку, трубку, колокольчик, тарелку. Размер варьируется от 5–7 мм до 20 см. Аромат присущ не всем сортам, но любой рододендрон — прекрасный медонос. Его цветение приходится на конец весны-начало лета.
Цветёт рододендрон очень ярко и пышно
Посев семян на рассаду
Время посева
Семена можно высевать для прорастания в период со второй половины декабря по вторую половину марта.
Если есть возможность использовать дополнительную подсветку, семена сеют зимой, если нет — с середины февраля.
Хорошее освещение — главное условие прорастания семян.
Подготовка грунта и емкостей для посадки
Почву и ящики для рассады необходимо предварительно продезинфицировать. Емкость берут неглубокую, высота бортиков оптимально 5-7 см. Ее хорошенько обрабатывают раствором хлора или марганцовки. Дезинфицирующее средство просто заливают в ящик и оставляют на 25-40 минут.
Затем его необходимо хорошенько промыть кипяченой водой и проветрить от резкого запаха хлора. «Белизну» применяют в чистом виде, не разбавляя водой. Раствор марганцовки делают сильно концентрированным, фиолетового цвета.
Субстрат для посадки должен быть воздухопроницаемым, слабокислым и легким. Можно использовать торф, песок, хвойные иголки, мох сфагнум в одинаковой пропорции. Торф предпочтительно брать верховой оранжевого цвета, иголки наполовину перепревшие, а мох предварительно измельчить.
Дно посадочного ящика рекомендуется заполнить дренажным слоем из мелких камушков — гальки, керамзита, битого кирпича.
Все эти камни обладают сильной щелочной реакцией, которую рододендрон не переносит.
Дренажные добавки дезинфицируют в кипящей воде, грунт пропаривают в микроволновой печи или в кипятке.
О том, как подготовить к посеву семена рододендронов, в видео ниже:
Подготовка посадочного материала
Для улучшения прорастания семена предварительно стратифицируют в холодильнике при температуре 2-6° в течение 22-25 часов. Затем их помещают в стимулятор роста типа Циркона, Эпина или янтарную кислоту. Только после всех процедур семена можно сеять в ящики.
Посев семян
В емкость размещают дренаж толщиной в 1 см, затем грунт. На нем равномерно раскладывают семена, не засыпая сверху и аккуратно увлажняют из мелкодисперсного опрыскивателя, не допуская размывания почвы и утапливания семечек внутрь. Для полива можно брать только мягкую воду — дистиллированную, талую, дождевую, кипяченую или отстоянную.
Ящик с семенами нужно прикрыть стеклом или поставить в мини-теплицу и выставить на подоконник или под лампу дневного света. В качестве парника можно также использовать пакет из полиэтилена или прозрачный пластиковый контейнер от торта. Чтобы обеспечить высокую влажность семенам, их необходимо ежедневно опрыскивать водой или поместить рядом слой увлажненного торфа.
Как правильно посеять семена рододендрона смотрите на видео ниже:
Размножение рододендронов черенками
Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.
Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).
Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.
Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.
Черенкование рододендрона. BAUHAUS
Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.
Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.
В процессе посадки черенков нет ничего сложного:
- Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
- Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
- Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
- Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.
До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.
В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.
Укоренение черенков рододендрона. Mike Kincaid
Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.
Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.
Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.
