Как отремонтировать деревянное окно

Причины сохранения и ремонта деревянных рам

Несмотря на многочисленные варианты оконных переплетов из металла и пластика, в большинстве случаев предпочтение отдается деревянным конструкциям. Их преимущества состоят в том, что такие конструкции окон обладают:

• Высокими теплоизолирующими свойствами;
• Возможностью изменения внешнего декора;
• Утонченностью внешнего вила;
• Поддерживают микроклимат внутри помещения;
• Обеспечивают качественную звукоизоляцию.

Основные причины ремонта деревянных оконных переплетов состоят в том, что со временем снижается их герметичность, нарушается структура дерева. В зависимости от того, насколько значимы внешние дефекты, определяется сложность ремонта.

Изучив все имеющиеся дефекты, владельцу дома необходимо приступить к подбору инструментов и материалов, необходимых для проведения ремонта деревянных окон своими руками.

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Простой ремонт деревянных окон своими руками

Для ликвидации небольшого участка рамы, пораженного грибком, всю работу следует проводить поэтапно и для наглядности использовать фото-пример по восстановлению такого деревянного окна:

1. Определение места поражения. Берем отвертку и надавливаем в местах поражения — если древесина под отверткой хрупкая и проваливается, то это говорит о том, что пораженный участок надо заменить.
2. Удаление пораженного участка. Аккуратно срезаем все зоны поражения.
3. Вентиляция. Обрезанное место надо проветрить и хорошо просушить, здесь возможно использование аппаратуры с теплообдувом.
4. Покрытие. Сначала затвердителем, а потом консервантом.
5. Шпаклевание. Шпаклевку наносим несколько раз, послойно, давая каждому слою прежде просохнуть.
6. Окрашивание. После окончательного высыхания материалов проводим покраску деревянной рамы.

2 Снятие старых конструкций и удаление лакокрасочного покрытия

Демонтажные работы проводят в следующей последовательности:

• Первым делом снимают стекла, чтобы они сохранились в целостности до момента обратной установки. Аккуратно удаляют гвоздики и штапики, поддев их подручным инструментом. Если использовалась замазка, то ее выбивают стамеской, стараясь не прикладывать чрезмерных усилий и не повредить стекло.
• Демонтируют оконные рамы. Если возникли затруднения, то их снимают с навесами, предварительно открутив удерживающие их саморезы. В крайнем случае, шурупы высверливают сверлом по металлу подходящего диаметра.
• Снятие оконных коробок осуществляют по необходимости – когда они полностью пришли в негодность или нуждаются в восстановлении.

Рамы очищают от краски, выбрав один из наиболее распространенных способов – термический или химический. В каждом из случаев есть свои особенности. В первом понадобится строительный фен. Сам процесс несложный и его проводят в следующей последовательности:

• окрашенные поверхности нагревают;
• дождавшись, когда старая краска начнет вспучиваться и станет мягче, ее снимают при помощи шпателя;
• в завершение всю конструкцию очищают наждачной бумагой.

При химическом методе используют специальные средства – смывки, осуществляя работы в следующем порядке:

• вещество наносится на окрашенную поверхность;
• затем обработанный участок накрывают полиэтиленовой пленкой;
• выждав один-два часа, ее снимают и растворившуюся краску удаляют шпателем;
• если необходимо, процедуру повторяют еще раз.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

• замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
• удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Восстановление до нового состояния

Когда краска будет удалена, всю видимую поверхность рам, фрамуги и подоконника нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Сделать это можно вручную, что достаточно тяжело, а можно с помощью ручной шлифовальной машины. Эта операция поможет завершить подготовку деревянной части к нанесению краски.

Но ещё осталось проверить прямые углы, зазоры между каждой створкой и фрамугой, а также между самими створками. Нужно попытаться выровнять покосившиеся элементы так, чтобы все углы равнялись 90 градусам. Разумеется, что это не касается фигурных и арочных окон. А зазоры сделать такими, чтобы после нанесения двух слоёв краски оставался просвет 2−3 мм. Возможно, придётся воспользоваться рубанком и стамеской, что потребует некоторых навыков обращения с плотницким и столярным инструментом. Если после всех перечисленных манипуляций в рамных сочленениях появится люфт, его нужно обязательно убрать. Этого можно добиться либо с помощью клея, либо с помощью металлических уголков.

Теперь наша рама без стекла, без старой краски и навесов готова для шпатлевания трещин, оставшихся неровностей, шлифовки и покраски. Для этого нужно использовать специальную шпатлёвку по дереву для наружных работ. После высыхания снова шлифуем, обеспыливаем, и очень желательно пропитать грунтовкой для выбранной эмали всю очищенную поверхность. После этого наносим первый слой краски, и после её высыхания можно монтировать стекло. Для этого по всему периметру посадочного места наносим прозрачный герметик и крепим стекло с помощью штапиков.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля

Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу

Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена

Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

• DULUX Optima – 807 р.;
• Feidal – от 1400 р.;
• TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

• Novotex Ultra – 480 р.;
• Genc – от 790 р.;
• Teknos – от 630 р.;
• Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло.  Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Диагностика

Прежде всего оконная рама должна открываться свободно, без использования инструмента — такой вариант возможен, но встречается крайне редко. Обычно из-за редкого открывания, возникших перекосов и разбухания дерева окно открыть очень непросто.

После того как обнажились внутренняя и наружная части, нужно открыть окно и внимательно осмотреть состояние древесины. Обычно под многолетними слоями краски трудно что-либо рассмотреть, хотя и в таком виде уже бывают заметны кое-какие внутренние дефекты. Они очень хорошо видны на той стороне рамы, которая обращена наружу и подвергается агрессивным воздействиям внешней среды — ультрафиолетовой части солнечного света, различным осадкам и сезонному перепаду температур. Чаще всего встречаются трещины на участках без краски, там древесина тёмного, неприглядного вида. Если при этом её плотность от старости напоминает пенопласт, то такое окно после ремонта прослужит не более 3−5 лет. Ну, а если дерево растрескалось, но ещё имеет достаточную твёрдость, то такая рама после реставрации и при правильном уходе может прослужить ещё 15−20 лет.

Возможные дефекты

Любой ремонт начинают с тщательной инспекции повреждений, оставленных на раме временем, капризами природы, разрушающими древесин микроорганизмами и другими факторами. Ревизия позволит понять, насколько целесообразен ремонт окон и какие затраты понадобятся.

Чтобы иметь возможность всесторонне изучить состояние рам и определить объем ремонтных работ, их придется вынуть из коробки. Работа с оконными рамами займет продолжительное время – от нескольких часов до 2-3 суток. Поэтому работу начинают летом, в теплую и сухую погоду, когда на ближайшие три дня не ожидается осадков.

Чтобы непогода не застала врасплох, заблаговременно сколотите из бросовых пиломатериалов временные рамы. Если затянуть такие рамы пленкой и вставить в оконные коробки, они не хуже постоянных рам защитят комнату от дождя.

Осмотр позволяет выявить основные дефекты рам:

• Облупившаяся краска, трещины в красочном слое. Такой дефект снижает эстетическую привлекательность окна. Кроме того, в трещины способна попадать влага, провоцируя разбухание окон и развитие плесневых грибков.
• Недостаточная герметичность окон. Щели между коробкой и рамой появляются из-за нарушения геометрии конструкции и вызывают тепловые потери.
• Проблемы с закрыванием и открыванием окон. Этот дефект также связан с нарушением геометрии рам.
• Развитие процессов гниения. Гниение древесины – результат жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов. Поврежденные гнилью участки имеют недостаточную прочность и могут сломаться при малейшем усилии, приложенном к окну.
• Повреждение древесины жучками-древоточцами. Как и в предыдущем варианте, существенно снижает прочность конструкции, а также ее способность удерживать тепло в помещении.
• Повреждение фурнитуры, штапиков, утеплителей и т.д.

После проведения ревизии станет понятно, удастся ли обойтись косметическим ремонтом или необходимо проводить полную реставрацию рам. Есть и признаки, свидетельствующие о полной невозможности восстановления старой конструкции. Это шатающаяся в проеме коробка, трухлявость древесины, крупные трещины и сколы.

Пропитываем оконную раму олифой

Для защиты древесины от гнили, которая не полностью уничтожена воздействием химических веществ и температурой пламени промышленного фена, применяют пропитку олифой. Для этого в бытовых условиях покрывают оконную раму 3-4 раза олифой. Каждый новый слой накладывают после полного высыхания (впитывания) предыдущего. Следует проверять поверхность «на отлип». Более эффективный способ (его можно осуществить на открытом воздухе) основан на следующей технологии.

1. Стальную трубу диаметром 100-120 мм заваривают с одного конца и устанавливают под углом 30 градусов, используя специально изготовленную опорную конструкцию. Длина трубы должна превышать длину обрабатываемых деталей.
2. Трубу заполняют на ¾ объема олифой и разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки ее нижнюю часть. На случай воспламенения олифы под рукой должна быть мешковина: ее накидывают на горловину.
3. Нагрев продолжаем до тех пор, пока будет продолжаться выделение пузырьков воздуха. При возникновении сильного запаха нагрев следует временно прервать. Нельзя заглядывать внутрь трубы! За процессом следят сбоку.
4. Деревянные детали опускают в емкость на проволоке или с помощью крючка и притапливают. Выдерживают их в кипящей олифе около 5 минут. Следует остерегаться контакта с горячей олифой.
5. Части рамы извлекают из трубы и укладывают на стеллаж для сушки.
   Срок службы обработанных по такой технологии деталей может превысить 50 лет.

Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

Стекла необходимо снять. Обычно они держатся на нескольких мелких гвоздиках, которые часто бывают скрыты под остатками замазки. Для удаления замазки существуют специальные инструменты, но это вполне можно сделать и обычной стамеской.

Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

Технология ремонта старых окон — этапы проведения

Мы разобрали виды реставрационных работ, которые необходимы для восстановления эстетики, функциональности старых деревянных окон. Теперь нужно немного внимания уделить вопросу, связанному с очерёдностью действий.

Разборка окна

Если нужно обновить слой пропитки, лака или краски, этот этап можно пропустить. Однако для полного ремонта придётся разобрать раму по частям.

Мы уже говорили, что нужно снять створку, штапики, убрать замазку, вынуть стёкла. Все гвозди, которые использовались, также удаляются. Остаётся только дерево. После чего стоит проверить, насколько сохранилась геометрия конструкции. Изделие укладывается на щит, равняется для прямоугольности, измеряется. Выровненная часть фиксируется гвоздями, которые вбиваются в щит вплотную к деталям. Отдельно вынимаются нагели. Если они находятся на своих местах, их просто высверливают. Если сместились, придётся перепиливать старые детали.

Очистка от краски

Проводится термическим и химическим способом. В приоритете — термообработка. Главное — не превышать рекомендованную температуру, чтобы не обжечь древесину. Для химической обработки придётся обеспечить себе безопасные условия работы — проводить манипуляции в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Восстановление древесины

Если нужно восстановить структуру дерева, защитить от гниения, насекомых, плесени, рекомендуем использовать олифу. Вы можете пойти простым путём — нанести антисептик кистью в 3–4 слоя. Этого будет достаточно на следующие 2–3 года. Но если хочется обеспечить себя длительной защитой, лучше всего проводить пропитку в металлической трубе под воздействием температуры.

Щели, трещины, сколы хорошо заделываются эпоксидной смолой, шпаклёвкой. Но нужно понимать, что большие повреждения таким способом не ликвидировать. Вы восстановите только эстетику, но рама не будет удерживать тепло, изолировать холод так же хорошо, как и раньше.

Окрашивание

Можно использовать как укрывные составы, так и лессирующие лаки, морилки. Первые хороши, если древесная текстура для владельца не принципиальна, а раме нужно придать определённую расцветку. Тогда как морилки и лаки — для тех, кто ценит естественную красоту древесины.

Остекление

Когда все работы по восстановлению завершены, можно приступить к финишу — установке стёкол и фурнитуры.

Старые деревянные окна не всегда нужно отправлять на свалку. Иногда их можно восстановить и это может быть дешевле, чем покупка новых конструкций из дерева. Но только в том случае, если их износ минимален.

Чтобы понять что ремонт более выгоден, нужно оценить объём работ. Иногда достаточно восстановления слоя пропитки, краски или лака. Или может потребоваться полная разборка с заменой штапиков, нагелей, фурнитуры, создание контуров утепления, восстановление самой древесины. Небольшие трещины, сколы, даже сгнившие участки можно реставрировать. Для этого служат эпоксидные эмали и шпаклёвки, которые затем зашлифовываются. Минус такого процесса в том, что визуально рама будет выглядеть хорошо, но технически она уже не будет настолько «тёплой» и прочной. Поэтому в каждом конкретном случае придётся решать: заменить деталь на новую или восстановить целостность.

Также стоит учитывать, что простым подручным материалом не обойтись. Потребуется строительный фен, шлифовальная машина, дрель, специальные приспособления для бережного снятия краски, шпатели, уплотнители, фурнитура на замену. Чтобы браться за такую работу самостоятельно нужно обладать специальными навыками, а если их нет – лучше доверить реставрацию окон специалистам.

Если объём работ слишком велик, а результат не оправдает вложения, советуем рассмотреть покупку новых деревянных окон. Стоят они дороже, чем ПВХ, зато вы получите конструкции с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, прочности и долговечности.

Что такое реставрация деревянных окон

Под реставрацией окон подразумеваются работы, заключающиеся в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Подход к их выполнению будет зависеть от степени изношенности непосредственно рам, стекол и фурнитуры.

Основные признаки, по которым можно определить, что деревянные окна нуждаются в реставрации:

• из оконного проема начинает дуть;
• испорчен внешний вид окна из-за деформации рам, повреждения древесины, появления грибка.

Стоит отметить, что ремонт деревянных окон рекомендуется проводить в теплую сухую погоду, поскольку высокая влажность может негативно повлиять на их результат.

Этапы ремонта деревянного окна

1. Снятие старого слоя краски. Проведение работ по удалению старой краски с оконных рам обязательно, поскольку при их невыполнении возникает риск постепенной деформации оконной рамы. Перед началом проведения работ по удалению краски необходимо снять окно с петель, вынуть стекло и демонтировать все металлические составляющие окна. После этого можно приступать непосредственно к работам по удалению старой краски. Данные работы возможно провести с помощью строительного фена или же используя абразивные материалы, шпатель и скребок.
2. Проведение работ по шпаклевке, шлифованию и грунтованию. Перед началом проведения работ по шпаклеванию оконных рам предстоит зачистить рабочую поверхность с помощью наждачной бумаги, чтобы устранить возможные остаточные дефекты. Если на раме присутствуют участки, которые непригодны для дальнейшего использования, то данные части рамы необходимо заменить или восстановить. Затем шпаклюются все обнаруженные неровности и щели (желательно повторное нанесение шпаклевки после полного высыхания первого слоя).
   После нанесения второго слоя можно переходить к окончательному выравниванию поверхности – высохшую поверхность необходимо шлифовать машинкой или наждачной бумагой мелкой зернистости.

Грунтование окна тоже проводится дважды (как и в случае со шпаклевкой – после полного высыхания первого слоя).

1. Установка стекла. Правильное остекление предусматривает герметичную установку стекол, поэтому посадку стекол делают на силиконовый клей, после чего стекло фиксируют штапиками. Данная процедура также требует полного высыхания клея.
2. Покраска рамы. Для проведения покраски в основном используют масляную или акриловую краску. Рекомендуется непосредственно перед началом работ разбавить краску, поскольку густая краска плохо пропитает дерево, а также возможно появление потеков. Покраску желательно проводить в три слоя: первый слой наносится для того, чтобы краской пропиталась древесина, второй и третий – для закрепления внешнего результата.
3. Уплотнение и утепление окон по шведской технологии. Данный метод в последнее время стабильно увеличивает свою популярность. Он заключается в использовании специального трубчатого силиконового уплотнителя, который создавался с учетом его дальнейшего взаимодействия с деревом. Резиновый уплотнитель, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.
   Преимущества данного уплотнителя:

• способностьдлительноевремясохранятьвысокиепоказателиупругостииэластичности;
• противодействуетпопаданиювлагивпомещение;
• большойтемпературныйдиапазониспользования -50…+80градусовпоЦельсию;
• длительныйсрокэксплуатации;
• наличиеразныхразмеровуплотнителяподразныеразмерыпазов, вкоторыеонбудетукладываться.

Установка трубчатого уплотнителя – по периметру рамы вырезается паз под углом 45 градусов, из него убирается стружка, поверхность зачищается, в паз помещается и запрессовывается трубчатый уплотнитель. Следует отметить, что специалисты не рекомендуют прибивать уплотнитель гвоздями (шляпки могут проржаветь), а также приклеивать его (возможна потеря эластичности).

Недостатки, с которыми придётся столкнуться

Принять решение, нужна реставрация деревянных окон или нет, с ходу не получится. Советуем ещё пристально присмотреться к недостаткам. Они могут перевесить чашу весов.

• Много грязных работ. Если процедура производится на месте, без разборки конструкции, помощь клининговой компании необходима.
• Длительный и дорогостоящий процесс.
• Доступна не вся фурнитура. Новейшие системы установить не получится, если речь идёт о совсем старых оконных системах.
• Необходимость перекрашивать деревянные рамы. Защитные пропитки, красящие составы — все отделочные материалы имеют ограниченный срок службы. Поэтому регулярно придётся обновлять слои пропиток, красок. Современные составы отодвигают сроки проведения повторного окрашивания, пропитки, но выполнять их всё равно потребуется с периодичностью в 5-10 лет.

Многие недостатки можно обойти. Например, реставрационные работы часто проводятся на производственных площадках компании-исполнителя. Но для этого потребуется полный демонтаж конструкции.

В этом случае, бывает гораздо целесообразнее сразу поставить новые окна. Современные конструкции оснащены стеклопакетами и фурнитурой, отвечают высоким стандартам качества. Их можно изготовить в любых размерах и формах, и окрасить в любой цвет, по желанию заказчика.

Кроме того, сейчас на рынке существуют комбинированные решения, способные улучшить эксплуатационные характеристики: дерево-алюминиевые окна (когда со стороны улицы используется алюминиевый профиль, а внутри помещения – деревянный) и деревянные системы с алюминиевыми накладками.