Как правильно и быстро положить плитку на пол своими руками

Разметка

Предварительная разметка плитки, является важным этапом работ. От этого в дальнейшем будет зависеть качество и долговечность покрытия. Основой послужат осевые линии помещения. По видам ее можно разделить на простую и диагональную.

Простая

Подойдет для любого новичка

Важно правильно соблюсти геометрию. Нужно измерить площадь пола в помещении, посчитать количество плитки, швов между кафелем и общее число смесей

Можно начать сборку с самого дальнего угла от двери

Обычно на него сразу обращается внимание при входе в комнату

То есть начинают всегда с участка, который больше всего заметен, а подрезке отводятся менее просматриваемые участки. Выбирается наиболее важная в этом смысле стена и от нее производят предварительную раскладку.

При таком способе укладки лучше, чтобы при предварительной раскладке целая плитка располагалась в центре помещения, а потом все остальные распределялись от нее по направлению к углам. В ванной центр определяется между местом купания и противоположной стеной. Иногда, чтобы избежать подрезки кафеля, центр намеренно смещают.

По диагонали

Зрительно увеличивает пространство. Но такой способ разметки и кладки является наиболее сложным

Важно правильно выбрать ориентир, по которому в последующем будет выкладываться кафель. Диагональ проходит под углом сорок пять градусов, поэтому шнуры натягивать следует по двум диагоналям, которые при пересечении образуют прямой угол

Для построения стоит воспользоваться равнобедренным треугольником. Его рисуют вдоль двух близстоящих стен. Отмечают одинаковые отрезки, а концы их соединяют с третьей стороной. Эта третья сторона и послужит ориентиром для кладки кафеля на полу.

Часто бывает, что углы в комнате не имеют 90 градусов, стены искривлены и обрезки вдоль них будут иметь разную величину. Это не очень эстетично смотрится

Чтобы отвлечь внимание от проблемы дизайнеры рекомендуют создать рамку или кайму по двум сторонам для центральной части помещения. Выполнить ее можно с помощью обычной плитки или фриза

Центральный прямоугольник в этом случае создается при помощи направляющих шнуров и рулетки. Противоположные стороны, диагонали, должны быть параллельны и иметь одинаковые размеры. Выложив рамку плиткой «шов в шов», проверив точность ее углов и линий, начинают выкладывать основной рисунок диагонали с самого просматриваемого участка.

Во внутренней части прямоугольника участвовать в создании диагонали будут и целые плиты и половинки

К четкости обработанного края раскроенного кафеля в этом случае мастеру следует обратить повышенное внимание

3 Удаление старого покрытия

Пошаговая инструкция. Существует ряд требований, согласно которым основание должно быть:

  • Ровным. Наличие перепадов допускается, но на каждый метр не более 2 мм.
  • Сухим. В случае повышенной влажности его следует обработать влагоизолирующими праймерами, специальными эмульсиями.
  • Прочным. То есть выдерживать нагрузку в 15 МПа (150 кг/см²).
  • Монолитным. Без трещин, впадин, бугров.
  • Чистым. Наличие пятен масла, битума, сажи, пыли снизит адгезию клея.

Все проложенные в перекрытиях трубопроводы, другие виды коммуникаций, должны иметь выпуски согласно проекту. Если помещение большое, то для компенсации температурных деформаций плиточного материала на бетонном основании каждые 20–-25 м² делают расширительные швы. Но если комната небольшая или это коридор, то в качестве температурно-усадочных швов достаточно зазора по периметру стен шириной в 4–5 мм.

Перед началом работ по укладке плитки бетонный пол проверяют на ровность и по необходимости устраняют обнаруженные дефекты. Очистив и обезжирив поверхности, их покрывают грунтом.

Для таких помещений, как ванная, туалет – дополнительно устраивают гидроизоляцию. Для этого рекомендуется использовать пропитки, мембраны, полимерные окрасочные, обмазочные средства, любой другой доступный материал. Его укладывают с заходом на стены (до 10 см), особенно тщательно обрабатывают углы.

Первый этап – демонтаж старого покрытия. Снимают все – линолеум, кафель, доски, плинтусы. Старую керамику удаляют несколькими способами:

  • при помощи молотка и зубила или широкой отвертки;
  • перфоратором;
  • специальными металлическими крючками.

Вначале старую затирку обильно смачивают водой и снимают скребком до полной очистки шва. Если затирка цементная, то для ее удаления потребуется помощь болгарки с насадкой по камню. В очищенный шов вставляют зубило и, ударяя молотком, пробуют выбить плитку. Обычно с первого раза это не удается, и она разбивается, зато следующие снимаются неповрежденными.

При использовании перфоратора скорость работ увеличивается. Единственный недостаток этого метода – практически все элементы повреждаются, при этом образуется много пыли. Поэтому необходимо надеть перчатки, очки, респиратор и периодически проветривать помещение. Чтобы сохранить старый кафель и использовать его повторно, берут строительные металлические крючки. Тогда, вставив их в щели между плиткой, пробуют потянуть на себя или поддеть. Но этот способ эффективен, если кафельная поверхность посажена на обычный клеевой состав средней прочности.

В завершение с пола удаляют остатки раствора – при помощи острого металлического шпателя или, сбивая их зубилом. После чего поверхность зачищают щеткой по металлу и подметают.

Ремонт керамической напольной плитки

Под воздействием колебания температур, нагрузок и времени, рано или поздно потребуется ремонт. Рассмотрим распространенные проблемы и варианты их решения.

Ремонт незначительных сколов и царапин

Такие незначительные дефекты вы сможете устранить легко своими руками. Достаточно взять подходящую под цвет затирку для швов. Разведите ее с водой до консистенции густой сметаны и резиновым шпателем (или просто рукой) нанесите на поверхность керамической плитки.

Ремонт с заменой одного элемента

Если одна или несколько соседних плиток потрескались или развалились на части, необходимо провести ремонт с полной заменой этих участков. Самое сложное – убрать разбитые элементы, не задев целые. Есть способ сделать это аккуратно:

  1. Первым делом позаботьтесь о себе – наденьте на глаза защитные очки, каску или хотя бы кепку, берегите руки и ноги.
  2. Заклейте соседние элементы и стыки липкой лентой или малярным скотчем, чтобы не повредить их поверхность.
  3. С помощью шлифовальной машинки «болгарки» проделайте распилы по всем четырем сторонам поврежденной плитки. Пропил должен доходить максимально глубоко, чтобы наши манипуляции не влияли на соседние пластины.
  1. Просверлите дрелью (без режима перфорации) несколько отверстий.
  1. С помощью зубила, упираясь в просверленные отверстия, разбейте пластину на части.
  1. Очистите поверхность от старого плиточного клея. Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения. Зубчатым шпателем нанесите на пол (или на плитку) слой клея.
  1. Уложите плитку. Используйте строительный уровень, чтобы новый элемент лег ровно.
  1. Дайте полностью высохнуть клею, затем затиркой пройдитесь по швам.

На видео показано как заменить одну плитку на полу (~ 3 минуты видео)

Причины деформации плитки

В любом случае, какой бы ремонт вы не осуществили, самое главное – это разобраться в причинах возникновения подобных дефектов и постараться исправить саму причину, а не бороться каждый раз с последствиями. Если дефекты, а обычно это растрескивание элементов, возникают в связи с перепадами температур и, как следствие, поигрыванием конструкции основания, необходимо продумать возможность теплоизоляции пола. Если причины дефектов связаны с влажностью – необходимо озаботиться гидроизоляцией или подбором материалов с наивысшим уровнем (меньшим процентом) водопоглощения.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

  1. Мастерок.
  2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
  3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
  4. Следующим станет резиновый молоток.
  5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
  6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

  1. Размер плитки.
  2. Толщина слоя клеевой смеси.
  3. Тип плитки.
  4. Материал основания.
  5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать

Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

  • Калькулятор расхода затирки.
  • Калькулятор расхода клеевой смеси.

Также рекомендуем к прочтению:

  • Какой вид клея выбрать.
  • Как подобрать необходимую толщину укладки.

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Быстрая укладка плитки с ДЛС-системой

DLS система укладки плитки – это способ выравнивать плоскость укладываемой плитки на основе дистанционных элементов и распорок для них. Использование этих инструментов позволяет во многом автоматизировать процесс и сделать его доступным даже для новичков. С помощью ДЛС системы начинающий мастер может, например, класть плитку в ванной комнате в несколько раз быстрее и качественнее, чем при использовании традиционных крестиков и клиньев. Эта система выравнивания подходит в том числе и для укладки керамогранита.

Т-образная подкладка фиксируется под две соседние плитки и выступает как дистанционный крестик, только дополнительно выравнивает края плитки. Распорка вставляется в данный элемент и затягивает его, дополнительно выравнивает плитки, создавая давление на них своей плоскостью. За счет большой ширины системы можно выравнивать одновременно 4 плитки в местах перекрещивания шва. Для установки распорок используется специальный инструмент – зажимные клещи. Удаляются распорки после высыхания клея простым сбиванием, но их основания остаются под плиткой.

Особенности при работе с DLS-системой

Для установки дорогой фактурной плитки данная система подходит даже лучше – она позволяет выравнивать плитку по тыльной ровной стороне.

Уровень никто не отменял!

При использовании системы необходимо помнить одно – первоначальное выравнивание поверхности плитки также необходимо

Важно правильно выставить первый ряд. Для большой плоскости необходимо контролировать всю ее поверхность, поэтому можно выложить два ряда (по длинной и короткой сторонам плоскости) традиционным методом: по уровню, с использованием клиньев и крестиков

Иначе, «гоня» плитку ряд за рядом, в конце плоскости вы можете накопить погрешность и выйти за уровень.

Клей – лучше больше, чем меньше!

Также необходимо приноровиться к нанесению клея – он наносится в данном случае только на поверхность основания: стены или пола. Если нанести мало, то система ДЛС в процессе выравнивания может отрывать плитки от клеящего слоя

Особенно это важно при укладке плитки на пол, ведь этот момент можно не прочувствовать, и тогда после высыхания клея, при первом испытании поверхности простой ходьбой, можно плитку расшатать или сломать

В данном случае лучше наносить клея немного больше, а потом удалить остатки. Если наносить меньше, есть риск, что плитка приклеится только частью своей поверхности или не приклеится вовсе. Для этого необходимо обязательно запастись резиновой киянкой и, перед тем как затягивать клинья, тщательно простукать ей плитку.

Порядок работы

  1. Нанесите клей на плоскость зубчатым шпателем.
  2. Установите дистанционные подкладки под плитку предыдущего ряда.
  3. Установите новые плитки следующего ряда поверх дистанционных подкладок.
  4. Выровняйте плитку с точностью до 0.5…1 мм с помощью резиновой киянки.
  5. Уберите остатки выступившего клея.
  6. Затяните элемент с помощью клина и зажима.
  7. Приступайте к монтажу следующих плиток, контролируя толщину наносимого клея.

Преимущества и недостатки метода

Преимущества.

  1. Скорость работы, судя по отзывам и отсмотренным видео – реально растет. Кухонный фартук из плитки своими руками будет готов меньше, чем за день работы. И это с запасом — в реальности дня хватит еще и на то, чтобы выбрать плитку и закупить все материалы =) Шутка, конечно, но сложность работы, которая заключается в постоянном контроле плоскости при укладке – действительно сводится к минимуму.
  2. Клей наносить на пол реально проще и быстрее, чем на каждую отдельную плитку, держа ее в руках.
  3. Необходимые инструменты для укладки плитки новым методом – те же что и раньше.

Недостатки.

  1. Использование DLS-системы увеличивает затраты на укладку плитки, так как сама система довольно дорого стоит.
  2. Повторному использованию подлежат только клинья, а Т-образная подкладка – это расходный материал, его необходимо приобретать заново.
  3. При монтаже первых элементов необходимо прочувствовать степень затяжки собранного элемента, чтобы не перетянуть его и не сломать – ограничителя нет.

Укладка плитки на пол без крестиков, с помощью системы ДЛС – прогрессивный метод монтажа. При навыке работы плиточник может укладывать до 50 м2 без подрезки, новичок – как минимум выполнит норматив по качеству с укладкой до 20 м2. Система DLS походит только для плоских поверхностей, поэтому для сложных форм стен (радиусные) по-прежнему необходимы традиционные методы контроля и монтажа.

Резка

Дело это несложное, но требует навыка и наличия специальных инструментов. Виды плитки бывают разные, для каждого из них требуется свой набор. Для кафеля с пористой структурой нужно использовать стеклорез. Резать остальную керамику такой аппарат не сможет, для нее существуют специальные виды электрических приборов.

Существует специальная схема для использования стеклореза в домашних условиях. Вначале отмечается линия разреза. Плитку стоит укладывать на горизонтальную поверхность, чтобы избежать скольжения. Затем инструментом при помощи линейки проводится прямая. Сильно придавливать плитку во время этой работы не рекомендуется.

Потом нужно постучать по другой стороне пластины вдоль разреза. Следующее действие – обрезным концом плитку отодвигают на край стола и надавливают на край кафеля. Если вся технология соблюдена, то керамика отколется строго по отметке. Неровные концы можно исправить с помощью щипцов или наждачной бумаги.

Схема использования плиткореза в работе с кафельной плиткой несколько отличается.

Кафель укладывают на основание плиткореза. После этого лезвие плотно прижимается к пластине и тянется ручка инструмента

Пристальное внимание стоит обратить на правильное направление лезвия по отношению к плитке. Все эти манипуляции нужно делать за один раз, чтобы все края вышли ровными

В итоге полученный надрез разламывают руками.

Виды укладки

На полу уложить плитку можно:

  • традиционным «прямым» способом;
  • диагональной раскладкой;
  • елочкой (а-ля паркет);
  • в разбежку – со смещением на треть или половину плитки;
  • по модульной схеме;
  • в комбинированной технике.

Прямая

Самый простой вариант – прямой с перпендикулярными линиями швов. Так класть плитку на пол проще и быстрее всего. Меньше будет и расход материала, потому что обрезать кафель придется только вдоль двух стен. А если подобрать его по размеру точно в площадь комнаты, то можно и вовсе обойтись без резки и появления остатков в мусор.

Прямая укладка плитки

По-диагонали

Диагональная раскладка выглядит более оригинально и зрительно расширяет пространство. Однако при укладке плитки таким способом образуется большое количество обрезков у стен по периметру помещения. Если решено класть кафель подобным способом, то его надо будет максимально точно рассчитать. При не правильном расчете требуемого количества материала можно попасть впросак, когда под конец работ не хватит одной-двух плиток.

Диагональная укладка визуально расширит узкое пространство

Елочкой

Паркетный вариант подходит только для кафеля (керамогранита) с рисунком под дерево. Однотонную плитку или с узором под камень так укладывать не стоит. Также неплохо смотрится подобный способ при использовании двух контрастных цветов. Но он подходит только для просторных комнат.

Укладка елочкой

«В разбежку»

В зависимости от сдвига вариант со смещением напоминает кирпичную кладку либо палубу корабля. Этот способ достаточно прост в монтаже и выглядит эстетично. Однако в небольших комнатах так класть плитку не рекомендуется. В туалетах и санузлах подобный пол будет коробить взор своей неестественностью. А вот в просторных кухнях он вполне приемлем.

Превосходная имитация кирпичной кладки

Модульная

Модульная раскладка предусматривает использование плиток разного размера. Данный вариант идеален для небольших помещений, где смотрится особенно эффектно. При этом узор из плиток и швов можно создать любой. Если хочется создать уникальный интерьер, то к такой схеме выкладки кафеля стоит обязательно присмотреться. Только к расчету необходимого его количества следует здесь подойти с максимумом внимания.

Модульная укладка плитки

Комбинированная

Если есть опыт наклейки напольной плитки, то можно скомбинировать несколько вышеописанных способов. Такой вариант позволяет создать своими руками поистине неповторимый и оригинальный пол. Однако при неудачном сочетании цветов и узоров вместо красивой облицовки вполне можно получить покрытие на вид очень далекое от изысканного.

Оригинальная комбинированная укладка

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня

Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню

Теперь можно приступать к укладке последующих.
Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Процедура укладки плитки на пол

Существует различные способы укладки керамической плитки:

  • Прямая укладка подразумевает расположение плиток горизонтальными рядами параллельно к одной из стен. Швы между соседними плитками и рядами в целом должны быть идеально ровными. В последних укладываемых рядах практически всегда приходится подрезать плитку, чтобы она вместилась в промежуток до стены (детальнее: «Укладка плитки на кухне на пол: последовательность действий»).
  • Укладка «вперевязку» или в шахматном порядке – способ, при котором можно даже использовать плитки разной текстуры и с небольшим разбегом в их размере. Монтаж начинается с середины помещения. Средина каждой плитки должна стыковаться со швами в соседних рядах.
  • В крупных заведениях с большой проходимостью (торговые точки, офисные здания, аудитории) производится диагональная укладка. Способ этот наиболее сложный. Использовать при этом можно только квадратные плитки полностью одинакового размера. Плитки при этом располагают под углом в 45 градусов к стенам и подрезаются у самого их основания. Естественно, на фото и при визуальном осмотре такое покрытие выглядит наиболее красиво и оригинально.

Любой профессионал сможет грамотно комбинировать перечисленные способы и создать оригинальное напольное покрытие.

Наносить клей необходимо тонким слоем с соблюдением его толщины по всей поверхности пола. Использовать при этом нужно шпатель. Если выкладывается плитка ручной работы, мозаика или каменная, то смесь наносится и на изделия при помощи прямоугольной кельмы. При нанесении состава необходимо плитку укладывать на пол и придавливать вручную. Любые излишки клеевой смесью удаляются при помощи ветоши.

Подготовительный процесс и его составляющие

Плоскость пола кафелем покрывают обычно в помещениях, требующих интенсивной влажной уборки, сопровождаемой зачастую применением химических средств. Керамика нужна там, где пол страдает от воды, от активного передвижения, от механических ударов. Это кухни, небольшие и большие прихожие, совмещенные или раздельные санузлы. Однозначно, укладка напольной плитки своими руками не испугает будущего мастера излишне большим объемом обрабатываемой площади, но даже этот участок квартиры нужно выложить идеально, соблюдая весь перечень технологических требований.


Укладка плитки на пол своими руками — вполне осуществимая идея

Железную уверенность в собственных силах нужно подтвердить составлением плана, вычерченного по снятым непосредственно на объекте точным размерам. На вычерченном плане нужно с точностью указать расположение ниш, выступов, сантехники, дверных проемов. Самодельная схема поможет точно рассчитать количество плитки.

Следующий шаг – поход в магазин для приобретения расходного и основного материала. Для устройства пола потребуется плитка, в маркировке которой будет значиться силуэт подошвы. Начинающим мастерам не стоит увлекаться мелкими кафельными элементами, центральными орнаментами, излишне сложной при отсутствии опыта схемой диагонального расположения плитки.


План раскладки напольного кафеля поможет определиться со схемой расположения плитки и сделать расчеты для покупки материала

Потребуется также клей, выбранный с учетом типа черновой поверхности, самой плитки, наличия обогревательной системы, если она встроена в конструкцию пола. Нужна будет грунтовка, пластиковые крестовины для формирования ровных швов, уровнемер и перчатки. Для устройства пола в санузлах, душевых и на кухне желательно купить полиэтилен, применяемый в качестве гидроизоляции, или битумную мастику.

Подготовка базовой основы

Для того чтобы запланированная укладка керамической плитки своими руками закончилась ожидаемым результатом, черновую поверхность необходимо подготовить. Напольный кафель можно приклеить поверх чистой, сухой, избавленной от жировых пятен цементной или полимерной стяжки, поверх бетонного пола и деревянной основы, выровненной с помощью ГВЛ или листовой фанеры.

Поверхность базового пола рекомендовано обработать гидроизоляционной мастикой или покрыть полиэтиленом. Цементную основу следует обработать грунтом для обеспечения максимальной адгезии и для укрепления структурных связей верхнего слоя.

Разметка

Приклеивание плитки лучше начать со стороны, сопряженной с расположенной напротив входного проема стеной. Если схема укладки будет без особых затей, достаточно обозначить мелованным малярным шнуром край первого ряда, затем последующих рядов. Тем, кто планирует клеить кафель по диагонали или выкладывать какой-либо узор, нужно найти центр помещения. Малярный шнур в таких случаях протягивают, между двумя точками, расположенными в противоположных углах. Раз угла четыре, линий будет две, а точка их пересечения укажет искомый центр комнаты.


Базовые схемы раскладки плитки:а — по прямым линиямб — по диагонали

После чего нужно изучить технологию приклеивания напольного кафеля. Можно посмотреть ролик о том, как выполняется укладка плитки своими руками — видео в конце страницы, которое поможет получить наглядное представление. С увесистым багажом знаний любое предприятие принесет дивиденды.

Особенности укладки плитки на разные поверхности

Перед началом облицовки пола необходимо изучить основные правила и возможные комбинации плитки с разными поверхностями. Для выкладки керамики даже в самой простой технике надо иметь необходимый инструмент, немалые теоретические знания, навык работы с клеевыми смесями. Также надо предусмотреть все возможные негативные реакции кафеля и поверхности при соприкосновении, варианты устранения ошибок.

Правила укладки и подготовка на бетонное основание

Поверхность из бетона является отличным основанием для плитки. Она имеет прочную, шершавую структуру с высокой адгезией. Но бетонные полы могут быть разными, поэтому перед началом работ следует определить их тип. От этого будет зависеть качество укладки. За бетонную основу принимают пенобетон, керамзитобетон, полистирол бетона. Каждый тип материала имеет свои свойства, особенности. В большей степени на итоговый результат влияет прочность основы.

Класть напольную плитку можно только на чистое и ровное бетонное основание. Если черновой пол имеет выпуклости и углубления, потребуется укладка цементно-песчаной стяжки. Работа с дефективной поверхностью значительно увеличит расход клея. Чтобы улучшить сцепление материалов, готовую основу надо обработать грунтом. Также с помощью специальных растворов можно защитить бетон от поражения плесенью.

Перед укладкой плитки на бетонную основу надо нанести гидроизоляцию, особенно если помещение будет подвергаться воздействию влаги. Это может быть рулонная самоклеящаяся пленка или битумная мастика. Сам процесс укладки плитки проходит с помощью специальных пластиковых крестиков для швов. Готовый клей наносят на бетон и на саму облицовку зубчатым шпателем, соединяют материалы и слегка придавливают.

Правила укладки и подготовка деревянного основания

Единственное объяснение укладки плитки на натуральное дерево – простота ухода. Из-за значительного разбега в сроках службы соединяющихся материалов, такой пол может пойти трещинами уже через 5-ть лет. Если вариант укладки неизбежен, надо тщательно подойти к выбору облицовочного материала. Это должны быть элементы с минимальным количеством химических добавок.

Подготовка основания из досок заключается в его выравнивании. Прохудившиеся деревянные элементы надо заменить

Очень важно обработать поверхность так, чтоб черновой пол не был подвижным и восприимчивым к перепадам температуры. Над движущейся деревянной основой надо установить специальный настил методом сухого выравнивания

Также обязательна укладка гидроизоляции и проведение армирования.

Укладывать кафель можно только на ровную и прочную базу. Если на тыльной стороне плитки есть бороздки или другие рифленые узоры, как, например, у облицовки «кабанчик», клеевые полосы от зубчатого шпателя должны находиться перпендикулярно. Приступать к затирке швов можно спустя 3-и дня после укладки.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

  • в ведрах — мастики, готовые к применению;
  • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола

Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице

Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Домашний мастер
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Adblock
detector