🏠 ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях: основные способы устранения проблем

Отладка оконных створок на прижим к раме

Отрегулировать полноту оконного открытия для проветривания можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

Прижим створки (в ее верхней части) к раме регулируется механизмом, расположенным как раз на верхней створке. Но для того, чтобы к нему подобраться, конструкцию необходимо будет выставить сразу в двух положениях – «проветривание» + «открыто». А мешающий этому блокиратор рекомендуется нейтрализовать, вдавив специальный язычок на ручке.

На створке, открытой вышеописанным образом, сверху раскроются поддерживающие ее металлические «ножницы». На них находится регулирующий элемент (или на верхней, или на нижней стороне). И если его поворачивать с помощью шестигранника, створка подтягивается к раме все ближе и ближе. Когда будет достигнут оптимальный зазор, створку можно вернуть в исходное положение.

Также может возникнуть проблема поддувания (зимой или поздней осенью), с которой тоже можно справиться самостоятельно. Дует, как правило, из-под уплотнителя, а это можно ликвидировать простым прижатием створки к раме. Но если подобная манипуляция не помогает, потребуется более сложный ремонт.

Прижим створки можно отрегулировать самостоятельно, если использовать запорный цапф-механизм и систему ответных планок, служащую для открывания/закрывания пластиковых окон. Если ручку повернуть, цапфы зацепятся за планки. Отрегулировать же можно или те, или другие — тут все зависит от типа фурнитуры.

Цапфы (круглые или овальные) находятся на створке. И когда они оснащены шестигранным пазом, подлежат ключевому управлению. Если же нет, придется действовать пассатижами.

Действия регулировщика просты — цапфы следует прокрутить так, чтобы они оказались поближе к уплотнителю.

Важно: процедура повторяется для всех без исключения цапф, расположенных на створке. И нужно следить, чтобы прижим в результате манипуляций оказался равномерным

Устранение неисправностей замков

Использование оконных блоков с замковыми механизмами, актуально, когда в семье есть дети, которые нуждаются в хорошей системе безопасности. Замок, который устанавливается на фурнитуру окна, служит надежной защитой от несчастных случаев. Потребность в ремонте системы появляется в случае:

механической поломки;
выявления заводского брака.

Замена замковой системы обходится дешевле, чем переустановка оконной фурнитуры. При этом своевременно проведенный ремонт возвращает окнам первоначальную функциональность. Замок обеспечивает безопасность и устраняет беспокойство, царящее в доме.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=qHJHXMWffoY

https://fabrikaokon.by/articles/izgotovlenie-i-ustanovka/ustanovka-okon-pvh-svoimi-rukami

https://victorborisov.livejournal.com/256447.html

http://xn—–7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/otdelka-i-remont/okna/92-ustanovka-plastikovykh-okon-svoimi-rukami-foto-instruktsiya

https://gold-cottage.ru/okna/pravilnaya_ustanovka_plastikovyh_okon_svoimi_rukami.html

Установка отливов

Отлив вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости замены окон на пластиковые своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Ремонт и замена старого стеклопакета на новый

Из всего вышеперечисленного мы выяснили, что современные стеклопакеты – довольно сложная конструкция. И заменить одно поврежденное стекло на другое, сохранив целостность всего окна, не удастся, иначе можно нарушить его герметичность. Поэтому осуществить ремонт и замену стеклопакета можно путем демонтажа поврежденного и установки нового.

Новый стеклопакет нужно заказывать обязательно в той фирме, которая занималась установкой ваших металлопластиковых окон. Исполнение заказа обычно осуществляется в течение нескольких дней.

Внимание! Для того чтобы заказать стекла, нужно знать размеры ваших стеклопакетов (их указывают в документах при установке, если замеры оконных проемов выполнял специалист оконной компании).

Замер – это довольно легкая, но требующая особого внимания процедура.

Нужно замерить ширину и высоту всего оконного проема и от полученных размеров отнять по 1 см: это делается для того, чтобы обеспечить зазор для деформации.

Благодаря зазору в дальнейшем можно будет без лишних сложностей отрегулировать стеклопакет, чем дополнительно продлить срок его эксплуатации.

Конструкция пластикового окна и способы выявления неисправностей

Прежде, чем начать ремонт окон ПВХ, нужно разобраться в его конструкции, основой которой можно считать петли, которые не только служат для открывания окна и обеспечивают его поворот в нужной плоскости, но также и определяют положение створки в закрытом положении.

А в том случае, если обнаруживается неплотное или с заметным усилием прилегание створки, то проблема в эксцентриках, обнаружить которые можно на торцовой части при открытом окне. Это небольшие, круглые или овальные по форме движущиеся механизмы, а проблема возникает при их смещении.

Важными механизмами являются и навесы, ослабление которых может привести к провисанию створки

Но следует заметить, что нижний элемент служит для фиксации створки, а для устранения проблемы внимание нужно обратить на верхний механизм

Еще одним важным механизмом пластикового окна является ручка, о наличии проблем с которой свидетельствует ее состояние: если она «болтается» или вообще сломалась, то необходимо срочно приступить к ремонту.

Кроме этих основных механизмов, присутствующих в любой конструкции, в некоторых окнах могут устанавливаться и другие элементы. Например, гребенка служит для регулирования степени открытия окна во время проветривания.

Могут также устанавливаться и специальные защитные элементы, из которых наиболее востребованными являются различные виды ограничителей и блокираторы открывания окна.

Например, наличие последней функции наиболее актуально для установки в домах и квартирах, в которых проживают семьи с маленькими детьми.

Установка пластиковых окон своими руками

Внимание! Если установка окон проводится в многоэтажке, на высоте 2 этажа и выше, и нужно будет становиться на подоконник — работать без страховки опасно! Нужно предусмотреть средства защиты для того, чтобы не выпасть из окна. Самый простой вариант — прочный страховочный пояс, с помощью крепкого (усилие на разрыв — не менее 1 тонны) металлического/синтетического тросика прикрепленный к надежной точке (на худой конец — к металлической трубе системы водяного отопления)

Также не рекомендуется проводить такие работы в одиночку (хотя бы по той причине, что поставить на место тяжелую створку или стеклопакет будет тяжело). Если вы не уверенны в своих силах или не можете обеспечить защиту условий труда — лучше довериться профессионалам.

Первый этап установки металлопластиковых окон своими руками — монтаж рамы. Ее нужно установить в проем и, используя уровень, убедиться в отсутствии перекосов по всем трем осям (по вертикали, горизонтали, и относительно плоскости стены). Перекос может привести к постепенному повреждению стеклопакета, если на него будет давить профиль. Если проем имеет перекос — для выравнивания окна снизу нужно подставить небольшие резиновые, пластиковые, деревянные клинья возле точек крепления.

Второй этап при самостоятельной установке окон — фиксация. Перед этим дюбеля или расширительные муфты анкеров нужно вставить в просверленные отверстия, до конца. С помощью шуруповерта вкрутите дюбель-гвозди, анкерные болты или саморезы (в деревянный короб), не перетягивая. Головка должна плотно прилегать к пластику профиля, но не продавливать его. Сперва закручиваются нижние метизы, затем рама повторно выравнивается под уровень по вертикальных осях, и только после закручиваются боковые и верхние винты.

Третий шаг в ходе монтажа пластиковых окон своими руками — утепление зазоров. Для этого рекомендуется использовать качественную пену, распыляемую пистолетом. Запенивая щели, нужно помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому чересчур обильно выдавливать ее не надо (вылезет много излишков). Если пена попала, куда не надо, пока она не застыла — можно воспользоваться специальным растворителем. Если момент упущен — придется ждать высыхания и скоблить ее острым ножом. А вот от пластика профилей металлопластиковых окон — пена легко отслаивается после застывания, сильно скрести ее не приходится.

Прежде, чем ставить створки и стеклопакеты — нужно немного дать пене усохнуть. Оптимальный режим работы такой:

Установка и запенивание первой рамы.
Разборка второго окна, установка и запенивание второй рамы.
Возврат к первому окну, его окончательная сборка.
Установка и уплотнение третьего окна.
Окончательная сборка второго окна.
Повторять п. 2 — 5, пока не закончатся окна.

Четвертый этап при самостоятельном монтаже стеклопакетов — финишная сборка окна. Легче всего с окнами, состоящими из одной или нескольких открывающихся створок, не имеющих глухих частей. Их сборка состоит в установке нижней петли на штырь навеса, закрывании створки и забивании шпильки верхней петли резиновым молотком.

С глухими окнами несколько тяжелее: нужно возвращать стеклопакеты на место. Перед этим нужно посмотреть, где у пакета верх и низ, внутренняя и наружная стороны, чтобы не перепутать. Пакет лучше брать присоской, желательно, чтобы помощник в рукавицах (кромками стекла легко порезаться) подстраховывал, придерживая пакет. Установив его на место в раму, требуется поставить верхний штапик в щель, и легкими ударами резинового молоточка вставить его в прорезь, постепенно двигаясь. Затем аналогично устанавливаются боковые и нижний штапики.

Пятый этап — регулировка запорного механизма (если нужно: может потребоваться отрегулировать замки и навесы), установка ручек и прочей фурнитуры. Не рекомендуется ставить накладки на петли, а также сдирать защитный скотч, до проведения штукатурных и малярных работ (иначе потом новенькое окно придется еще и отмывать).

Способы установки

Установить окна можно двумя способами: с распаковыванием и без распаковывания. Как понятно из названия, способ с распаковыванием предполагает разборку на время установки. Этот способ считается наиболее прочным и подходит для установки в высотных домах и для больших изделий. Распакечивать окна человеку, который никогда этого не делал, очень непросто, поэтому установку таким способом лучше доверить профессионалу.

Последовательность работ при установке с распаковкой:

Распакечивается окно. Достаточно острый нож ставится в середине между рамой и штапиком

Осторожно ударяйте по лезвию, чтобы появилась щель. Делается это тупой стороной ножа, чтобы не повредить штапик и не оставить царапин

Снимите створки. Изделие устанавливается в проем и выравнивается с помощью уровня. Для фиксации можно использовать деревянные бруски и другие подручные средства. В раме и стене делаются крепежные отверстия. Отступ от края рамы до первого отверстия от 25 до 35 см. Для хорошего, жесткого упора крепежа в металлический каркас с внутренней стороны рамы отверстия должны быть такие, чтобы шляпка болта или шурупа, использующегося для крепления, могла свободно пройти в полость оконной коробки. Выполняется крепление к стене с помощью болтов или шурупов. Длина болта зависит от ширины зазора между стеной и оконной рамой. После крепления необходимо снова проверить уровнем положение окна, в случае необходимости выровнять его. Устанавливаются регулировочные пластины между сливными отверстиями и сам стеклопакет. Сначала монтируется верхний и нижний штапик, обычно их аккуратно вбивают деревянной ручкой молотка, стараясь не задеть стеклопакет и не разбить его. Запениваются щели между стеной и окном.

При установке без распаковки крепление к стене производится при помощи крепежных элементов. Этот метод более прост и занимает меньше времени. Для простоты предварительно можно установить монтажный профиль, на который впоследствии установить окно.

Последовательность работ при установке без распаковки:

Наносится разметка на окно в местах, где будет установлен крепеж. Обычно крепежи устанавливаются с четырех сторон, первый от края на расстоянии от 10 до 15 сантиметров. Специальными саморезами по металлу крепятся анкерные пластины так, чтобы они закрепились в металле, находящемся внутри рамы. Если используется обычный саморез, предварительно делается отверстие сверлом. Диаметр саморезов зависит от размера окна: обычное – 4 мм, большое – 8-12 мм. Подготавливается стена. То есть вставляется окно и выравнивается. В местах, где будут крепежи, делаются углубления в стене на 3-4 см. Это в дальнейшем упростит работу с откосами
При установке необходимо обратить внимание на штапики, они должны быть внутри. Если установить их наружу, будет возможность демонтажа стеклопакетов с улицы
Окно выставляется по уровню. Для выравнивания можно использовать кусочки дерева, пенопласт и др. Удобно сначала закрепить изделие сверху, чтобы оно не болталось. По нормативам отклонение по вертикали и горизонтали должно быть не более 1,5 мм на метр и не более 3 мм на всю длину. Закрепляется окно. Сделать это можно дюбелями или анкерами. Для крепления к ракушечнику, пустотному кирпичу или пенобетону лучше использовать анкер с шести или восьми миллиметровым диаметром, а для крепления к дереву обычно используются саморезы с 8-миллиметровым диаметром. Если установка производится не на подоконник, анкерная пластина должна загибаться так, чтобы не мешать его дальнейшей установке. С помощью шестигранников регулируется оконная фурнитура. В итоге работы окно должно открываться, не задевая другие части. Открытая створка не должна сама закрываться. Крепится отлив. Желательно это делать под окно во избежание просачивания воды. Крепится он специальными саморезами для металла длиной 9 мм. Запенивается пространство между стеной и рамой

Важно запенить все щели на 100%. Если щели большие, то лучше запенивать несколько раз

После затвердения пены, ее необходимо закрыть от ультрафиолета. Для этого можно использовать несколько методов: специальная саморасширяющаяся уплотнительная лента, цементный раствор или клей для плитки. Если этого не сделать со временем пена придет в негодность.

Замер и заказ

Процедура установки металлопластиковых окон начинается с замеров проемов и заказа этих самых окон у производителя. Можно доверить процедуру профессионалу из фирмы, и он точно подберет нужный размер. Какие окна заказать лучше — зависит от финансовых возможностей и характеристик проема. Если ставить окна в кирпичный или бетонный проем, без деревянного короба — пятикамерный профиль однозначно лучше, так как он немного эффективнее. Трехкамерный вариант обойдется дешевле, но и тепло пропускает сильнее. Зато преимущество такого профиля — меньшая толщина, что актуально при установке пластикового окна вместо деревянного, с минимальным объемом доработок.

При самостоятельном замере, в первую очередь, нужно учитывать толщину рамы. Если она составляет менее 6 см — пятикамерный профиль может выглядывать из проема наружу, и ничего хорошего в этом нет. Для таких случаев нужны трехкамерные рамы соответствующей толщины.

Если при установке пластиковых окон планируется убрать деревянный короб старого окна — получить точные размеры проема довольно проблематично. Особенно это касается жителей многоэтажек, живущих выше 1 этажа. Снаружи к окну ведь не подобраться, а изнутри — может понадобиться немного долбить штукатурку, чтобы добраться до кирпича/бетона. Иногда можно посмотреть в техническую документацию на жилье, там указаны характеристики оконных проемов.

При выполнении замеров деревянных коробов (если их демонтаж не планируется) — нужно вооружиться не просто длинной линейкой или рулеткой, а линейкой-уровнем. Деревянные короба имеют свойство деформироваться, их геометрия нарушается, возникают перекосы. Особенно этому подвержены одноэтажные частные дома старой постройки, а у подобных зданий 50-70-х годов застройки, выполненных по монолитной технологии (глиняный раствор или другие подобные материалы) и облицованных кирпичом — это очень частая проблема.

Если планируется устанавливать пластиковые окна в «голые» кирпичные (бетонные, блочные, каменные) проемы — при замерах следует брать 0,5-1,5 см запаса с каждой стороны, на утеплитель (монтажную пену) и для обеспечения ровной установки при незаметных перекосах. То есть, если проем имеет размеры 110х140 см — окно должно быть 107-109х137-139 см.

При наличии более существенного перекоса (особенно, если будет производиться установка в старый деревянный короб) — запас должен быть больше: 1,5-3 см. Замер нужно производить не методом прикладывания рулетки по периметру проема, а под строительный уровень, соблюдая горизонтальное и вертикальное положение. Если взять мало запаса — даже незначительный перекос (около 1-2 градусов) не позволит вставить раму.

Семь раз отмерь — один раз отрежь: перед тем, как самостоятельно установить пластиковые окна, этот завет нужно соблюдать с тем же почтением, что и государственные законы. Ошибка здесь может обойтись намного дороже, чем штраф за парковку авто или курение в неположенном месте. Так что все замеры нужно повторить не по одному разу. И лучше — заказать немного меньше, чем переборщить с размером. Большой зазор устраняется увеличением количества пены, а вот если окна великоваты — придется пилить и долбить проем.

Отладка фурнитуры при засорении

В процессе эксплуатации фурнитура неизбежно засоряется. Это может негативно отразиться на работе всей пластиковой конструкции. Как таковой, ремонт в данном случае не требуется. Фурнитуру просто демонтируют, а затем тщательно очищают. Для выкручивания потребуется отвёртка либо шуруповёрт. Выкрученные элементы фурнитуры раскладываем на столе, удаляем грязь, а затем смазываем и закручиваем на место.

Чистку фурнитуры следует выполнять минимум дважды в год. При плановом обслуживании выкручивание элементов не производится.

Фото до чистки поможет собрать всё в правильной последовательности после ремонта

Как отрегулировать положение створок пластикового окна?

Нередко многие люди сводят уход за пластиковыми окнами к регулярному очищению их от пыли и грязи, а между тем это понятие значительно шире и должно также включать мероприятия по осмотру рабочих механизмов конструкции и положения створок.

Именно последний фактор должен заставить хозяина или вызвать мастера, или взять инструмент в свои руки и устранить выявленные неисправности.

Проблема с перекошенными створками встречается нередко и наиболее подвержены ей окна, которые часто остаются распахнутыми. При этом ситуация может усугубляться, если створка имеет большие размеры и особенно если в ней установлен тяжелый стеклопакет с двумя и более камерами.

Отрегулировать положение створки по отношению к раме несложно. Для этого потребуется шестигранная отвертка и доступ к петлям, получить который можно, сняв защитно-декоративные накладки.

В том случае, если она просела, то есть изменилось ее вертикальное положение, требуется отрегулировать нижнюю петлю. После установки ключа в специальный регулировочный паз, расположенный в верхней части петли, его нужно поворачивать в соответствующем направлении: при повороте по часовой стрелке створка приподнимается, а, прокручивая в обратную сторону, конструкцию можно опустить.

Определить, насколько следует поворачивать ключ, в основном приходится зрительно, хотя можно использовать и контрольный инструмент.

Иногда требуется регулирование положения створки и в горизонтальной плоскости, например, если она имеет смещение относительно рамы или притвора. При этом нижняя часть корректируется нижней петлей, а верхняя специальным механизмом, расположенным сверху, на самой створке.

Если регулируется нижняя часть, то ключ вставляется в паз петли, расположенный снизу, при этом поворот по часовой стрелке двигает конструкцию влево, а против часового хода вправо.

Для исправления положения верхней части створки требуется сначала распахнуть ее и получить доступ к механизму, в котором имеется регулировочный паз. Поворачивая шестигранник вправо или влево, можно ликвидировать проблему.

Что делать, если повреждён стеклопакет: порядок действий в зависимости от ситуации

Если разбилось стекло, восстановить целостность окна можно путем замены одного стекла или стеклопакета целиком. Предлагаем познакомиться с последовательностью ремонта в обоих случаях.

Повреждённый стеклопакет всегда можно заменить

Замена стеклопакета

Если предстоит замена блока целиком, работы выполняем в следующей последовательности:

Иллюстрация	Порядок действий
	Определяем характеристики повреждённого стеклопакета, указанные на алюминиевой каёмке. Это позволит не ошибиться при определении геометрических параметров элемента. Заказываем новый стеклопакет. Демонтируем штапики пластикового окна.
	Вынимаем повреждённый стеклопакет, соблюдая все необходимые меры безопасности. Моем раму. Удаляем скопившиеся загрязнения.
	Устанавливаем новый стеклопакет, предварительно определив правильное направление.
	Устанавливаем штапики на место.

Замена одного стекла в стеклопакете

Если заменить стеклопакет целиком не представляется возможным, устранить возникшую проблему можно путем замены разбитого стекла. Делается это следующим образом:

Иллюстрация	Порядок действий
	Снимаем штапики и снимаем повреждённый стеклопакет. Укладываем его на ровную поверхность.
	С помощью строительного ножа срезаем герметик до дистанционной рамки. Делаем это по периметру стеклопакета со стороны повреждённого стекла.
	Снимаем повреждённое стекло.
	При необходимости моем стеклопакет и новое стекло, а затем совмещаем их. Обрабатываем место соединения герметизирующим составом на основе силикона. Желательно выбрать прозрачный герметик.
	Обклеиваем торец стеклопакета по периметру скотчем. Устанавливаем его на место.

Watch this video on YouTube

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6. Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием. В любом случае отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8. Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Монтаж уплотнителя

Уплотнительная резинка устанавливается по периметру оконной рамы. Она обеспечивает герметизацию и звукоизоляцию помещения. В ходе эксплуатации уплотнитель изнашивается и уменьшается в объеме. Это приводит к появлению зазоров и щелей между створками, вследствие чего страдают эксплуатационные качества, появляется риск деформации конструкции.

Исключить усадку помогает периодическая регулировка створок. Повысить герметичность закрытия позволяет поворот выступающей части цапфа (закругленного цилиндра, находящегося между торцевыми заглушками) или эксцентрика в направлении внутрь окна. Увеличить зазор между створок позволит поворот детали во внешнем направлении.

Правильность выполнения настроек механизмов зависит от типа фурнитуры и ее производителя. Среди основных способов регулирования их положения можно выделить:

Цапф приподнимается (руками или пассатижами) и прокручивается.
Плоский цапф с внешней прорезью проворачивается при помощи отвертки.
Цапф захватывается пассатижами и без усилий прокручивается.

Регулярность выполнения профилактической регулировки составляет не реже двух раз в течение года. Такая мера значительно увеличит срок службы уплотнителя, исключив сложные, дорогие ремонтные работы.

Монтаж (установка) пластикового окна

Соблюдение технологии – залог правильной установки окна.

Исходя из условий применения профессиональной монтажной пены, температура воздуха должна быть от – 10 до + 30°С, идеальными условиями для использования пены считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%. В зависимости от размера окна, рассчитываем объем пены.

Вес одного баллона должен быть 850-920г. при содержании пенообразующего вещества 750 мл. Производители обещают выход пены в пределах 45 – 50 литров, но необходимо учитывать, заполняемые объемы.

С условием неоднородности и большого количества неровностей, можно рассчитывать на заполнение 15-20 литров одним баллоном.

Вместе с тем, понадобится пистолет для монтажной пены, лента ПСУЛ (по внешнему периметру окна), пароизоляционная (по внутреннему периметру монтажного шва). Так же: уровень, отвес, перфоратор, бур и соответствующие по размеру дюбель гвозди (чаще используются, 8х60)

С пластикового окна снимаются створки и извлекаются стеклопакеты. Более подробно, о том как извлечь стеклопакеты в статье “Замена стеклопакетов в пластиковых окнах”.

Не забудьте промаркировать все штапики снимаемого стеклопакета, чтобы в дальнейшем поставить их точно на прежнее место. В процессе производства штапики по месту определяются специальной линейкой и небольшое несовпадение (1-2мм) будет заметно на стыке горизонтального и вертикального штапика. С внешней стороны коробки оконного блока снимается защитная пленка, приклеивается лента ПСУЛ.

Это паропроницаемая уплотнительная лента, выглядит как пропитанный специальным составом поролон. Что позволяет защитить монтажную пену от воздействия солнца и влаги со стороны улицы. На торце пластиковой рамы приклеивается пароизоляционная лента, для защиты монтажного шва изнутри помещения от воздействия влаги.

В проем устанавливаются несущие колодки, именно они примут основной вес конструкции ПВХ.

Они выравниваются по уровню и высоте соответствующей устанавливаемой коробки. Устанавливаете коробку на колодки в плотную к внешнему проему. Выставляете раму по отвесу с абсолютной осевой симметрией и тонким концом (зачастую качество уровня не позволяет вывести правильную позицию) Далее с помощью перфоратора высверливаете отверстие через профиль коробки оконного блока в стену на глубину имеющегося дюбель гвоздя.

Чаще всего делаются 4 отверстия, по два с правой и левой стороны коробки. Необходимо чтобы дюбель гвоздь зашел в стену через коробку до прижимания головки к коробки. Но без фанатизма, когда головка прижмется к коробке, она начинает не заметно деформироваться под прилагаемыми усилиями и из прямоугольной превращается в овал.

Есть другой способ зафиксировать коробку, с помощью фиксирующих пластин. Они так же, по две, устанавливаются на края и затем фиксируются в стене. В зависимости от имеющегося типа оконной системы приобретаются соответствующие железные пластины.

После этого коробка самостоятельно стоит на колодках и соответствует выставленному уровню.

Обратите внимание на то, что отверстия для выхода конденсата должны выходить на слив, а не в проем окна

Зазоры между стеной и коробкой запениваются пеной. Если объём большой, лучше запенить в несколько подходов. Это будет зависеть от плотности нанесения пены с учетом её высыхания.

Обратите внимание на внешнюю часть окна, если лента ПСУЛ где то не прилегает к стене или просто отстала, такое место необходимо замазать герметикам. Не должно быть пустого проёма или щели между коробкой окна и стеной с наружной стороны

Дожидаемся высыхания.

Подоконник вырезается под соответствующий проем по ширине и длине. Подоконник выступает внутрь комнаты на 5-10 см, а в стороны от проема окна по 5 см с каждой стороны.

с небольшим уклоном от окна, но строго горизонтально по уровню. При выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник “утапливается” под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

…и крепится в специальные пазы на коробке,

Отлив прикручивается к коробке с помощью самонарезов, предварительно выкроенный под проём.

Начинаем устанавливать створки и стеклопакеты, с учетом, что первый штапик крепиться с верху, во избежание падения стеклопакета.

Прибираем рабочее место и готовимся к следующему шагу, установке откосов. Если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, то особенности и примеры монтажа окон в срубе вы можете посмотреть в статье “Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса”.

Установка пластиковых окон своими руками

Устранение поломок пластиковых дверей

Помимо поломок, возникающих в оконных системах, потребители могут ощутить трудности с эксплуатацией пластиковых верей, которые сегодня получили широкое распространение. Изделия отличает очевидная практичность, аккуратность, привлекательный дизайн. Двери гарантирую достойный уровень надежности защиты помещения. Однако, они также как и окна могут изнашиваться в ходе эксплуатации и требовать к себе повышенного внимания. Грамотный уход, регулярная проверка технического состояния, а также профилактика могут существенно увеличить срок их службы. Появление неисправностей — сигнал к принятию принятиюмер по восстановлению изделия.

Наиболее частыми поломками, возникающими в ходе эксплуатации пластиковых дверей, являются:

Износ ручки.
Появление провисания на петлях.
Поломки штанги.
Поломка доводчика.

Ремонт ручки

Неисправность дверной ручки — это частая проблема, с которой сталкиваются пользователи ПВХ дверей. Лучшим ее решением будет полная замена детали. Задача не требует дополнительных навыков или умений. Выполнить работу в состоянии даже новичок. Технология похожа на замену оконной фурнитуры и проводится в несколько несложных этапов. Первоначально приподнимается декоративная пластика, закрывающая место крепления ручки к профилю, путем разворота ее под прямым углом. Далее с помощью отвертки выкручиваются все крепежные шурупы, фиксирующие элемент. Старая ручка снимается, а на ее место устанавливается новая.

Но замена механизма требуется далеко не во всех случаях. Если ручка не сломана, а имеет место лишь заедание или тяжелый ход, то решить проблему поможет очистка и смазка. Для этого также необходимо снять заглушку, очистить подвижные детали от пыли и обработать их смазкой.

Ослабление петель и провисание двери

Нередко внимание пользователей привлекает провисание дверей ПВХ на петлях. Проблема несложная и достаточно просто устранимая

Первоначально проводится регулирование положения полотна. Сделать это проще при наличии под рукой торцевого шестигранного ключа. Инструмент вставляет в паз, расположенный на нижней петле, и проворачивается в направлении по часовой стрелке. Нехитрым движением положение двери восстанавливается: полотно поднимается на заданную высоту.

Поломки штанги

Нередко поломка дверей оказывается связанной с выходом из строя рычажного механизма (штанги). В ходе эксплуатации может появиться его изгиб, излом, заедание при работе, механическое повреждение в местах крепления. Самостоятельный ремонт штанги возможен не при всех повреждениях. Чаще, при их ремонте требуется помощь мастера. Нередко, специалисты выполняют сварочные работы, но более эффективным решением будет полная замена рычага.

Неисправность дверного доводчика

Доводчик — деталь, которая обеспечивает плавный и поступательный возврат двери в закрытое положение. Она вполне обосновано может выйти из строя. Причиной этой неприятности становится разгерметизация сальников, провоцирующая вытекание рабочей жидкости. Часто, поломка возникает зимой, провоцирующим фактором становится воздействие низких температур. В проблемной ситуации пользователи отмечают потерю плавности хода двери. Восстановить сломанную деталь не получится, поэтому при ремонте лучше заменить ее.

К сожалению, в ходе эксплуатации неизбежен износ практически всех конструктивных элементов двери, нарушения в работе могут обнаружиться в любых деталях и механических узлах. Регулярная проверка их состояния поможет вовремя заметить и предотвратить появление повреждений. К примеру, изменения скорости закрытия полотна можно легко стабилизировать путем поворота клапана регулировки. Делать это надо либо по часовой, либо против часовой стрелки, — все зависит от имеющейся проблемы. Далее следует оставить открытой дверь под углом 90º и затянуть фиксатор с усилием до упора. Путем таких нехитрых манипуляций удается обеспечить эффективную задержку положения двери, если появляется в этом необходимость.