Замена подшипников в стиральной машине candy (канди)

Как деликатно «вскрыть» люк?

С полным барабаном диагностику и ремонт автомата не проведешь. Прежде чем разбираться с причиной сбоя, необходимо опустошить бак от воды и достать одежду. Главное, убедиться, что люк остается запертым не менее 10 минут после стирки – только спустя это время рекомендуется принудительно открывать Candy.

Чаще всего автомат остается запертым из-за полного барабана. Вода по каким-то причинам не слилась в канализацию и в целях безопасности система не дает команду на снятие электронной блокировки. В такой ситуации необходимо опустошить бачок. Самый простой способ – активировать программу «Полоскание», «Отжим» или «Слив».

После окончания программы следует попытаться повторно отпереть дверь. Если блокировка не снялась, а барабан остался полным, значит, стоит проверить функционирование слива. Сначала осматриваем сливной шланг на наличие передавливания или засора, при необходимости – освобождаем и прочищаем рукав. После снова включаем любой из вышеназванных режимов и смотрим на реакцию стиралки.

Иногда прочистка слива не помогает, а система не реагирует на попытки слить воду автоматически. В таком случае придется опустошать бак вручную, выкрутив мусорный фильтр. Последовательность такая:

обесточить автомат;
застелить окружающее пространство клеенкой или тряпками;
найти таз для сбора воды;
поддеть дверцу технического люка и открыть доступ к фильтру;
выкрутить насадку;
слить воду из машинки.

Опустошенную машинку можно открывать. Берем тонкую бечевку, ножик или плоскую отвертку и приступаем к аварийному вскрытию автомата. Прикладываем веревку к отверстию между люком и корпусом в районе запорного механизма и аккуратно вдавливаем ее внутрь острием. Просунутый шнурок тянем в обе стороны до тех пор, пока не послышится щелчок, который сообщит о срабатывании защелки. После нажимаем на ручку и открываем люк загрузки белья обычным способом.

Если вариант с веревкой не помог, действуем иначе. Отключаем технику от коммуникаций, снимаем верхнюю крышку и наклоняем корпус машинки назад. Барабан должен «отойти» от фронтальной стенки, после чего можно просунуть руку к УБЛ, нащупать язычок-держатель и сдвинуть его. Так люк разблокируется.

Порядок работ при замене подшипников в стиральной машине Candy

Агрегаты, у которых передняя панель приварена к раме, считаются самыми сложными в плане замены подшипников. Для успешного ремонта вам придется извлечь из машинки через верх практически все ее содержимое, периодически фотографируя расположение разъемов.

Снимите все внешние панели корпуса.
Отсоедините шланги, переднюю лицевую панель, лоток для моющих средств, шланг залива дозатора, передний и внутренний хомуты манжеты, саму манжету. Отщелкните пластиковые защелки панели управления, отсоедините все элементы.
Потяните на себя ремень, снимите его. Отсоедините разъемы двигателя, включая провод заземления на крестовине барабана (сверху). Открутите 2 болта, удерживающих двигатель. Аккуратно сдвиньте его на себя и поднимите с кронштейна.
Теперь можно снять шланг от насоса до бака (прочистите его).
Убедитесь, что все провода сняты, ничто не мешает достать бак.
Бак достали. Ослабьте болты противовеса и снимите его. Выкрутите винты бака, которые держат его две половины (уберите между ними герметичную прокладку). Поверните бак, снимите шкив в его нижней части. Перед этим установите его на деревянные бруски.
Теперь видно вал. Закрутите галку обратно на вал, чтобы защитить резьбу. Возьмите деревянный брусок и молоток. Аккуратно, но уверенно бейте по валу через брусок. Удары должны приходиться точно перпендикулярно. Как только вал выбит, гайку можно открутить.
Поднимите внешний бак над барабаном. Перед заменой подшипников стоит проверить крестовину и вал на предмет коррозии и повреждений. Возможно, придется менять и крестовину.
Выбейте подшипник с помощью стального стержня. Наносите удары крест-накрест, пока подшипник не выйдет. Таким же образом выбейте внутренний подшипник, предварительно сняв сальник.
Сейчас необходимо очистить барабан и посадочные места подшипников.
Вставьте внутренний подшипник, а тот который меньше установите сзади. Слегка постучите по подшипникам резиновым молотком (продается в любом строймаркете), чтобы плотно уселись на место.
Возьмите длинную шпильку, длиной около 25 см с диаметром приблизительно 15-20 мм в зависимости от размеров подшипников. Затяните с помощью шпильки подшипники. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить детали. Выравнивайте подшипники, смотрите за этим, когда устанавливаете их, и убедитесь, что подшипники ровно заходят.
Теперь нужно установить сальник (нужен для герметизации подшипников). Сальник легонько вбиваем ручкой молотка по периметру. Не вколачиваем, а усаживаем.
Берем бак. На валу видим три точки: втулку под сальник и два посадочных места для подшипника. Надеваем бак на вал. Возможно, подшипники встанут на место от простого нажатия, но чаще всего приходится усаживать бак. Используйте те же шайбы, чтобы использовали при установке подшипников в бак. Не удивляйтесь, если придется 3-4 раза подкладывать их, чтобы барабан на разных уровнях.
Соединяем обе части бака. Подложите деревянные бруски для устойчивости. Обе половины проверьте на чистоту, если что — промойте. Промажьте тщательно шов силиконовым герметиком по кругу и установите новую прокладку. Если нет новой — ставьте старую, но будьте готовы к протечке.
Теперь закручиваем болты на баке.
Устанавливаем противовес, убеждаемся, что он стоит ровно, и только после этого вручную закрутите болты.
Поставьте бак обратно в машину. Желательно сделать это с чьей-нибудь помощью — процедура неудобная. Убедитесь, что амортизаторы находятся в корректном положении и нацепите верхнюю часть бака на раму.

Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке.

Автор перевода Elremont
Ремонт стиральных машин / Candy

Получаем доступ к баку

Разборку машинки Candy следует начинать со снятия верхней крышки. Для этого необходимо заднюю панель агрегата освободить от удерживающих ее саморезов. Верхняя панель аккуратно смещается назад и не спеша высвобождается. На данном этапе сложностей возникнуть не должно. Чтобы добраться до барабана, требуется отсоединить:

верхний противовес;
боковые верхние панели слева и справа (незакрепленные, вытаскиваются при легком движении вверх);
переднюю панель (удерживается двумя болтами с обеих сторон конструкции), аккуратно отключить подсоединенные провода;
шланги, подключенные к лотку для порошка;
прессостат;
блок управления (удерживается двумя болтами, внимание к правильности отключения/подключения основных проводов);
реостат (удерживается одним болтиком);
манжету на дверце бака, удерживаемую хомутом-защелкой;
приемный лоток для моющих средств (удерживается шурупом);
патрубки, удерживающие приемник порошка (слева внизу, за манжетой);
трубку, ведущую к реостату;
ТЭН, трубку, мотор, датчик температуры, (снизу, возле бака);
проводок, считывающий количество вращений барабана;
крепежный болт (слева снизу);
сливной патрубок с бочка, удерживаемый хомутом.

В процессе отсоединения проводов (блок управления, ТЭН, датчик температуры) необходимо внимательно запоминать место их расположения и цвет, чтобы не ошибиться при сборке. Для верности рекомендуется использовать цветные маркеры

Все проводимые работы требуют аккуратности и осторожности, контроля креплений и последовательность действий

Прежде чем приступить к этапу изъятия бака из корпуса, следует отсоединить шкив, еще раз проверить места возможных креплений и позаботиться о наличии достаточного свободного пространства. Дверь машинки должна быть открыта, чтобы не мешать выемке агрегата. При отсутствии помех, барабан вынимается посредством снятия с боковых пружин и поднятия наверх. Узел достаточно тяжелый (в том числе из-за наличия нижнего противовеса), что требует от «мастера» недюжинных сил или дружеской помощи.

Умельцы, для поднятия барабана, используют буксировочный строп от автомобиля или крепкую веревку. Указанное приспособление, закрепленное ближе к передней стороне узла, позволяет облегчить процесс извлечения и постановки барабана на место.

Причины поломок

Какой бы надежной и долговечной ни была техника, все же она не вечна, у нее есть свой срок службы, который зависит не только от запаса прочности, заложенного заводом изготовителем, но и условий эксплуатации данного изделия. Рассмотрим самые частые поломки и их причины.

Перегорание ТЭНа

Чаще всего это происходит из-за образовавшегося толстого слоя накипи. Для предотвращения такой проблемы можно установить систему фильтрации, которая будет понижать жесткость воды, тем самым образование накипи будет минимальным.

Выход из строя регулятора температуры

Второй причиной такой неисправности будет выход из строя регулятора температуры. Задача этого датчика – следить за температурой воды и вовремя включать и выключать ТЭН, а если он неисправен. Команда на отключение не поступает, в таком случае происходит перегрев ТЭНа. От такой поломки не застрахован никто, полностью избежать ее не получится, можно лишь свести к минимуму вероятность ее появления. Для этого достаточно при стирке выставлять среднюю температуру или чуть ниже средней. Таким образом, даже в случае отказа датчика ТЭН не сгорит.

Напряжение в сети

Еще такая поломка может возникнуть из-за напряжения в сети ниже критической отметки, установленной заводом изготовителем. При понижении напряжения увеличивается сила тока, что и приводит к перегоранию сердечника в силовом элементе. Решением такой проблемы будет установка стабилизатора напряжения.

Поломка подшипников

Следующая часто появляющаяся неисправность – это поломка подшипников. Причин данной неисправности может быть несколько: перегрузка вещей при стирке, неровная установка машинки по горизонтальной плоскости (это приводит к сильной вибрации при отжиме), попадание воды через негерметичный сальник в сами подшипники или износ механизма. Решением проблемы будет только замена подшипников на крестовине, а профилактикой является следование инструкции.

Признаки неисправности

Какой бы хорошей и дорогой ни была конкретная модель стиральной машины Candy, это совсем не означает, что она будет работать вечно. У любого механизма есть свой срок службы. У подшипников средний срок эксплуатации в среднестатистических условиях составляет 5-6 лет. Но бывает и меньше, если конкретная стиральная машина эксплуатировалась в неблагоприятной для нее обстановке. Когда подшипники израсходуют свой ресурс, их необходимо заменить, чтобы продлить срок службы своей бытовой техники.

Неполадки в их конструкции можно услышать во время работы. Поначалу вы услышите, как подшипник гудит во моменты отжима – это будет означать, что его пора заменить. Следующий этап на пути к полному выходу из строя – это лязгающий звук при вращении барабана, а также сильный грохот на больших оборотах. Когда такое произойдет, ремонт нельзя будет откладывать, поскольку после уничтожения подшипника вал начнет разбивать посадочные места для них. Если это произойдет, то ставить новые опорные механизмы станет некуда.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных работ надо подготовить весь необходимый инструмент и новые запчасти, это позволит сократить время починки. Потребуется простой набор инструментов, а именно:

отвертка крестовая и плоская;
набор торцевых головок;
набор рожковых ключей;
молоток.

Приобрести необходимый ремкомплект можно в специализированном магазине или в сервисном центре по ремонту бытовой техники. Для этого вам необходимо знать точную модель своей стиральной машинки ATLANT, чтобы продавец смог найти именно те детали, которые вам нужны. На запчастях не стоит пытаться сэкономить. Большой разницы в цене между хорошими и не очень подшипниками не будет, зато товар сомнительного качества способен привести вас к необходимости повторного ремонта в ближайшее время.

Когда все готово, можно начинать разбирать устройство для ремонта. Перед началом любых манипуляций с бытовыми электроприборами необходимо отключить их из розетки.

Первым делом нужно снять верхнюю крышку. Она крепится 2 саморезами сзади и снимается с машинки путем сдвигания на себя на 2-3 см. После того как она выйдет из пазов, ее можно снимать.
Далее демонтируем люк для моющих средств. Под ним находятся винты крепления бункера, которые нужно выкрутить.
Теперь можно снять лицевую панель.
Открутив поперечные распоры, убираем их в сторону.
На внутренней стороне корпуса справа нужно снять блок управления, предварительно отсоединив от него маленький шланг.
Далее необходимо снять верхний утяжелитель из бетона. Он крепится длинным болтом, проходящим насквозь через весь утяжелитель.
Теперь можно полностью отсоединить бункер и убрать его наружу. Для этого необходимо отсоединить от него все шланги, которые фиксируются на самозажимных хомутах.
Демонтируем внешний хомут на манжете люка и заправляем уплотнительную резинку вовнутрь корпуса.
Для продолжения работ необходимо снять заднюю панель машинки.
Следующим шагом по разборке будет отключение навесной электроники, а именно ТЭНа и датчика температуры. Чтобы при сборке не ошибиться с подключением, необходимо пометить провода или сфотографировать их.
Теперь можно снять сам двигатель, предварительно демонтировав приводной ремень. Снимать движок не трудно – он крепится на болтах, а проводка собрана в единую клемму, которую можно просто отстегнуть.
Далее нужно ослабить хомут крепления шланга к насосу.
Амортизаторы удастся откручивать, но можно и не делать этого, поскольку шток сам выйдет из бака, когда вы начнете его снимать.

Когда все необходимое демонтировано из корпуса, необходимо проверить, чтобы бак держался в корпусной основе только за счет пружин. Теперь можно полностью достать его из стиральной машины (в котором стоят подшипники барабана) для дальнейшего ремонта.

В описываемой стиральной машинке бак состоит из двух половинок, в которых предусмотрена возможность разбора и ремонта. Для того чтобы разобрать бак, потребуется выкрутить 20 болтов, расположенных по периметру. Теперь разделяем бак на 2 части. Манипуляции будут происходить с задней частью, на которой и расположены подшипники.

Заглянем внутрь бака

Чтобы продолжить процесс разборки, требуется с бака удалить резиновую манжету и нижний противовес. Это откроет доступ к болтам, удерживающим крышку. Открутив указанные конструкционные элементы с помощью небольшой трещотки, следует снять крышку и убрать в сторону.

Следующий этап – извлечение барабана. Для этого бак устанавливается на бок (рабочее положение в собранном устройстве). С помощью молотка и аккуратных ударов по валу следует выбить барабан и высвободить его из конструкционного каркаса.

На очереди процесс осмотра втулки и вала. С помощью чистой ветоши необходимо очистить вал от смазки и грязи. Это позволит выявить степень износа и исключить возможные повреждения. Обнаруженная выработка – основание для замены деталей. Проведенные действия подвели к этапу примерки новых подшипников.

Обязательным является процесс выяснения состояния втулки вала. Данный конструкционный элемент предназначен для установки сальника. Наличие ярко выраженного износа и четко прослеживающихся поперечных борозд – основание для замены. Указанные факты, оставленные без внимания, приведут к постоянным утечкам влаги, что быстро и весьма негативно отразится на состоянии нового подшипника.

Самая ответственная часть работ

Разбираем бак и достаём барабан, в котором и стирается бельё. Следует отметить, что это достаточно нелегко.

Барабан необходимо выбить с наружной стороны, где была чаша подшипников. Чтобы не испортить резьбу и вал, в него следует до упора вкрутить болт или шпильку с подходящей резьбой. Выбивать нужно очень аккуратно – лучше не спешить.

Здесь уместно будет указать особенности того, как заменить подшипник в стиральной машине «Самсунг». Отличие в том, что корпус барабана соединён не шурупами, а пластиковыми защёлками. Вал вместе с барабаном необходимо выбивать при помощи деревянной киянки или специальной направляющей. Все остальные действия в ремонте машинки этого производителя идентичны указанным в статье.

В корпусе бака два подшипника – внутренний и наружный. Извлекаем с помощью отвёртки сальник с внутренней стороны. Первым необходимо вынимать наружный подшипник. После его снятия с помощью съёмника или кустарным способом (болт с шайбой подходящего диаметра, упор и гайка) переходим к внутреннему подшипнику.

То место, куда был запрессован сальник, необходимо обработать жидкостью WD-40 или керосином, чтобы при удалении детали не испортить (поцарапать) посадочное место сальника. После обработки тем же способом удаляем внутренний подшипник.

В очищенное и смазанное место в обратной последовательности запрессовываем подшипники. Можно просто забить их с помощью деревянной вставки. Однако небольшой перекос приведёт к разрушению посадочного места корпуса. Поэтому лучше не спешить и устанавливать их при помощи тех инструментов, которые участвовали в снятии подшипников.

Вставляем барабан на место. С помощью упора, шпильки и гайки с шайбой садим вал на подшипники. Далее собираем в обратной последовательности. Не забываем обработать силиконом места соединения сторон бака. Таким же образом проводим остальную сборку.

Обратите внимание на розетку

Для подключения машинки-автомат обязательно выделить отдельную розетку. Она должна быть влагозащищенной, иметь провод заземления

Хоть современные стиралки и соответствуют всем стандартам защиты человека от удара током, лишняя осторожность не помешает

В магазинах продаются специальные влагозащищенные розетки с защитной крышкой и шторками. Для стиральной машинки идеально подойдет именно такой вариант.

Обычно длина сетевого шнура стиралки одинакова – полтора метра. Поэтому розетку желательно расположить именно на таком удалении от «домашней помощницы». Конечно, можно применить хороший удлинитель, но производитель все же рекомендуют подключать технику к питанию напрямую.

Заземление в розетках нужно, чтобы предупредить слабые удары током. Иначе вы будете ощущать неприятные покалывания при касании к корпусу машинки. Серьезной опасности для человека такое воздействие не несет. Все, что оно причиняет – это неприятные ощущения и неудобства.

Не спешите принимать товар

Покупая машинку-автомат Канди, еще в магазине осмотрите прибор. На корпусе не должно быть никаких сколов и вмятин, царапин. Обнаружив даже небольшие дефекты, откажитесь от приобретения образца, требуйте предоставить вам стиралку без повреждений.

Часто покупатели оплачивают модель в магазине и заказывают доставку техники. В этом случае осматривать машину придется второй раз, после того, как курьер привезет ее к вам домой. Именно во время транспортировки и поднятия на этаж можно уронить или стукнуть агрегат, нанеся ему существенные повреждения. Не подписывайте акт, обнаружив на корпусе привезенной машинки царапины, вмятины или прочие дефекты.

Если машинка цела, подключите ее к электричеству. После включения в розетку, должна мигнуть индикация на приборной панели, загореться подсветка дисплея. Прокрутите селектор выбора программ – значения на табло стиралки должны меняться.

Убедившись, что доставленная стиральная машина Candy полностью исправна, можно подписать бумаги на получение техники и отпустить курьера. Лучше взять у сотрудника номер телефона магазина, чтобы при необходимости оперативно связаться с продавцом.

Ход работы

Разбираем машинку. Нам нужно будет снять верхнюю и заднюю панели. Сначала откручиваются болты на задней стенке, передняя панель просто сдвигается. Задняя также откручивается. Затем мы отсоединяем декоративную панель, расположенную на лицевой части машинки. Сделать это нужно для того, чтобы не повредить пластик при извлечении бака. Эта панель крепится на специальные защёлки, которые будут доступны после удаления верхней крышки машинки. Также откручиваем крепления лотка и дозатора для моющих средств.
Извлекаем бак. Предварительно его нужно отсоединить ото всех коммуникаций, а также сделать как можно более лёгким. Провода и различные трубки на современных машинках отсоединяются легко – они не фиксируются намертво ни к корпусу, ни к местам своего крепления. Провода вынимаются из гнёзд, со шлангов снимаются хомуты с помощью плоскогубцев. Чтобы проще было отключать провода, ведущие к ТЭНу, нужно снять приводной ремень машинки. Он должен легко стянуться с двигателя. Также удаляем противовес, закреплённый над баком. Он довольно тяжёлый. Необходимо удалить и двигатель. Он крепится к баку с помощью специальных пазов и двух болтов. Болты откручиваем, а затем аккуратно выдвигаем двигатель по направляющим, предварительно отсоединив от него все провода. После этого остаётся только снять люк. Для этого сначала ослабляем хомут на уплотнительной манжете. За ней вы найдёте крепления люка – откручиваем их и отсоединяем. Теперь бак в машинке висит на пружинах и амортизаторах. Последние состоят из двух частей. Разделив их, вынимаем бак через верхнюю крышку машинки. Делать это одному довольно сложно.
Извлекаем подшипник. Бак нам нужно разделить на две части. Для этого раскручиваем болты, идущие по периметру. Между половинками вы увидите специальную уплотнительную прокладку. Впоследствии её нужно будет либо заменить, либо смазать специальным герметиком. Разобрав бак, приступаем к выкручиванию шкива. Снимите с него гайку, а затем аккуратно и сам шкив с вала. Теперь нам нужно выбить вал с подшипниками из бака. Делать это нужно с помощью сильного постукивания по нему деревянным молотком (или можно приложить к валу деревянный брусок, по нему уже быть обычным молотком). Когда вал будет выбит, вы сможете увидеть подшипники на барабане. Они выбиваются с помощью молотка и металлического стержня. Делать это нужно, аккуратно простукивая их по периметру, чтобы не было перекосов.
Запрессовываем подшипники. Теперь нужно вставить новые детали и сальник на место. Последний перед установкой хорошо смазывается. Сначала аккуратно вставляем подшипники в стакан и, постукивая киянкой, заправляем на место. Сами они не сядут прочно – их нужно запрессовывать с помощью специального стержня с резьбой и гаек. Вставляем стержень в подшипники вместо вала, надеваем на него с двух сторон шайбы, затем гайки и начинаем аккуратно закручивать. Гайки будут давить на шайбы, а те, в свою очередь, равномерно и ровно опускать подшипники на их место. Установив запчасти в гнездо, собираем обратно бак, предварительно промазав герметиком прокладку.
Собираем машинку в обратном порядке. Чтобы не запутаться, лучше сфотографировать всё на разных этапах разборки и потом ориентироваться на полученные снимки.

www.drive2.ru
electrastar.ru
tehnika-soveti.ru
www.oreldlstroy.ru

Что послужило причиной неполадки?

Проблемы с открыванием дверцы не всегда связаны с защитной реакцией системы на полный барабан. Люк может оставаться неприступным и по другим причинам. Как правило, на Candy неполадки с замком происходят из-за сломанной ручки, неисправного УБЛ и сбоя в управляющей плате.

Сломанная ручка двери. Неаккуратное открытие люка, постоянное захлопывание или детские шалости могут повредить замковый механизм.
Неисправное УБЛ. Электронный блокиратор выходит из строя после длительной эксплуатации, так как механические элементы со временем изнашиваются и ломаются.
Вышедший из строя прессостат. Вероятно, датчик уровня начал работать некорректно и дает на плату неверную информацию. К примеру, что бак полон, даже если в реальности он пуст.
Сбой в плате. Самая серьезная поломка, при которой система «зависает» и перестает анализировать поступающие сведения и команды.

Иногда причина застоя кроется в нефункционирующим сливе. Не исключено, что засорился внутренний патрубок, мусорный фильтр, заблокировалась крыльчатка или сломалась помпа. Если самостоятельно определить характер неполадки не получилось, стоит обратиться в сервисный центр.

Что происходит внутри машинки?

Пользователь привык видеть лицевую часть устройства, крутить программатор, нажимать кнопки, блокировать аппарат от детей, загружать в барабан грязное белье и наблюдать, как оно «болтается» в воде. Как именно происходит основной цикл стирки, полоскание и отжим, известно немногим людям. На самом деле это очень увлекательно.

У Канди, как и у всех стиральных машинок, есть барабан, прикрытый дверцей. В него помещается грязная одежда, там же она очищается от грязи, полощется от моющих составов и избавляется от излишков воды. Все это происходит благодаря вращению барабана. Для того чтобы он вращался, необходим двигатель со сложным приводным механизмом. В Candy предусмотрен ременный привод, работа обеспечивается следующим образом:

электрический двигатель вращается с заданной скоростью;
к мотору присоединен специальный ремень, передающий обороты на шкив барабана;
шкив крепится к крестовине, удерживающей барабан;
деталь вращается благодаря подшипникам.

Сам барабан расположен в пластиковом баке, главной задачей которого является удержание воды. При этом стенки обоих элементов никогда не соприкасаются, поэтому барабан не заклинивает. Выпускной клапан помогает набрать в машинку чистую водопроводную воду. Когда набрано достаточное количество жидкости, он закрывается.

Если вода отработана, она сливается с помощью помпы. Она начинает работать после стирки, полоскания и при отжиме. Стиральная машинка должна «знать», сколько жидкости осталось внутри. Для этого в устройстве предусмотрен датчик уровня воды (прессостат). Есть и термодатчик, который определяет температуру воды, нагретую с помощью ТЭНа.

Все процессы регулируются управляющим модулем. Он держит в своей памяти параметры, заданные пользователем, и обеспечивает беспрекословное выполнение команд. Модуль управления запускает ТЭН, «наблюдает» за данными прессостата и термостата, определяет работу двигателя, участвует в работе каждого механизма.

Способы устранения частых неисправностей

У всех стиральных машин, независимо от марки или производителя, есть определенные проблемы, которые когда-нибудь появятся. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности.

Машина не включается. Если такое произошло, то в первую очередь необходимо проверить источники питания (вилку и розетку) – возможно, неисправность кроется в них. В случае, когда с ними все в порядке, а машинка все равно не включается, то нежно прозвонить кнопку включения. Возможно, на ней окислились контакты.
Вода не нагревается. Данную неисправность можно заметить не сразу, в отличие от предыдущей. Как правило, ее замечают при косвенных признаках: если ухудшилось качество стирки, а иногда при самодиагностике может появиться ошибка. Если возникла такая проблема, не торопитесь менять ТЭН. Причиной неполадки может быть и электронный модуль. Чтобы это выяснить, для начала нужно прозвонить нагревательный элемент. Для этого придется снять заднюю панель, чтобы добраться до контактов самого нагревателя. Перед измерением необходимо отсоединить от него провода.
Исправный ТЭН покажет сопротивление в районе 20-30 Ом. Если это так, то нужно проверять электронный модуль. Если же прибор показал 1, то это значит, что нагреватель перегорел и требует замены.
По окончанию стирки дверца не открывается. У такой неисправности может быть 2 причины: либо вышел из строя замок, либо в баке осталась вода и поэтому дверь не откроется. В первом случае нужно отжать створку машины и просунуть в отверстие шнурок. Протаскивая его по периметру, нужно потянуть за оба конца, чтобы он надавил на крючок. После того как дверца откроется, снимите уплотнительный манжет и через получившееся пространство можно без глобального разбора поменять замок дверцы.
Во втором варианте придется воспользоваться аварийным сливом воды. Как правило, после этого дверца открывается, а чтобы такое больше не повторялось, придется устранить причину неполадки. Чаще всего – это засорившийся фильтр на слив.
Когда режим отжима начинает плохо работать, это может говорить о том, что есть проблемы с двигателем, но для начала нужно проверить щетку. Чаще всего именно она является причиной данной неполадки.

Как вызвать мастера

Для вызова мастера по ремонту бытовой техники на дом:

Позвоните по телефону:
- в Москве +7 (499) 35-01-794
- в Санкт-Петербурге +7 (958) 498-30-42
Или заполните заявку на сайте указав город: вызов мастера on-line.

При обращении по телефону сообщите:

Вид техники, торговую марку и по возможности модель;
Что именно сломалось — опишите своими словами;
Укажите дату и удобное время для проведения ремонта;
Контактные данные: телефон, адрес, ФИО, ближайшую станцию метро.

При эксплуатации бытовых приборов, даже от самых известных авторитетных производителей существует риск поломок и выхода из строя отдельных запасных частей. Очень часто причиной возникающей поломки у стиральных машин Candy является износ подшипников. Ликвидация такой поломки требует определенных знаний и опыта.

Для специалистов, профессионально занимающихся ремонтом стиральных машин, такой ремонт не представляет проблемы. Работа по замене подшипника занимает совсем немного времени, зато после ее выполнения вы получаете послеремонтную гарантию, которая позволит вам в случае возможных неприятностей обратиться в сервисный центр за помощью.

Замена подшипника в стиральной машине Candy начинается с демонтажа бака. Рассмотрим весь процесс более подробно. После того, как вы снимете бак, открутите основную гайку с помощью ключа.

При этом необходимо придерживать крестовину, чтобы избежать ее прокручивания. Для этой цели вполне подойдет ручка молотка. Теперь можно снять шкив.

При помощи обыкновенной отвертки необходимо освободиться от всех скрепляющих элементов и шурупов, которые соединяют половинки бака. После того как вы убедитесь, что все шурупы откручены, аккуратно разожмите половинки бака. Из корпуса достаньте железный бак стиральной машины, очистите его от накипи и грязи.

бак стиральной машины с подшипникомТеперь наступила очередь подшипников. Аккуратно, чтобы не повредить гнезда, выбейте либо выдавите изношенные подшипники из бака. Для того чтобы подготовить к работе новый комплект соедините второй подшипник с сальником, тщательно промазанным специальной смазкой для подшипников.

Не торопясь вставьте первый подшипник, аккуратно оббивая его по окружности деревянным бруском при помощи молотка. Впрессуйте его в гнездо, опять же используя молоток и отвертку. Таким же образом поступите со вторым подшипником с сальником.

На бак наденьте новую прокладку, которая соединяет обе половинки. Ее поверхность промажьте соединяющим герметиком. Наденьте шкив на бак и тщательно закрепите его с помощью ключа. Не забудьте закрутить шурупы, соединяющие половинки бака. Вот так производится замена подшипника в стиральной машине Candy. Теперь следует поставить бак обратно, то есть произвести обратный комплекс работ.

Конечно, имея хоть какое-то представление о конструкции стиральной машины, можно произвести замену подшипников самостоятельно. Но такие ремонтные работы считаются достаточно трудоемким и сложным процессом. Поэтому ремонт следует доверить профессионалам. Ведь конструкция различных моделей предусматривает свой индивидуальный подход.

Довольно часто требуется полностью разобрать стиральную машину для того, чтобы извлечь бак и барабан из агрегата. Существуют модели, в которых установлен неразборный бак. Для того чтобы заменить подшипники в такой стиральной машине, необходимо разрезать бак и потом соединить его части, используя паяльную лампу. Здесь не обойтись без обращения в сервисный центр к специалистам высокого уровня.

Для получения более детальной инструкции смотрите представленное видео: