Заборы на винтовых сваях: преимущества и недостатки, правила выбора и технология установки

Особенности

Винтовые сваи представляют собой пустотелые трубы с резьбой, оборудованные сварным наконечником. Для строительства забора на каменистых почвах используют комбинированные, с дополнительными лопастями, модели. Они обеспечивают равномерность нагрузки на металлическую трубу и увеличивают прочность конструкции. На торфяных и песчаных грунтах используют сваи с закрытым наконечником, на всех остальных – с открытым. Трубы выпускаются с различным диаметром, выбор которого зависит от почв, высоты заграждения, материала для заполнения, наличия калитки и въездных ворот, от ветровой нагрузки и уровня промерзания грунта.

Наиболее распространёнными считаются трубы диаметром 76 и 89 мм. Они предназначены для монтажа забора из профлиста, шифера, металлического штакетника и готовых сварных секций. Для облегчённого заграждения из сетки рабицы или деревянного штакетника достаточно будет свай с диаметром 57 мм.

Винтовые сваи устанавливаются в землю ниже уровня промерзания грунта. Монтаж производится с определённым шагом, равным длине одной секции. Сверху на них монтируются столбы, между которыми и размещается заполнение. В качестве них часто используются трубы чуть меньшего диаметра, которые вставляются в полость сваи и надёжно фиксируются в ней.

Винтовые сваи для заборов

Винтовые заборы, как понятно из названия, монтируются при помощи винтовых свай, которые или являются фундаментом для заборных столбов, или выполняют их функцию.

Они представляют собой металлические пустотелые трубы, один конец которых заострен и имеет резьбу. Для защиты от коррозии, на них наносится специальное антикоррозийное покрытие.

Сваи принято различать по нескольким параметрам.

Во-первых, они делятся по виду резьбы:

имеющие стандартную резьбу (рис. 1);
с лопастями;
с комбинированной резьбой (рис. 2).

Сваи с разной резьбой различаются не только внешне, но и тем, какую нагрузку они рассчитаны выдерживать. Самыми надежными считаются с лопастями, но являются и самыми дорогостоящими. Они, как правило, имеют две лопасти, что увеличивает надежность опоры, потому как вторая предназначена распределять давление, которое оказывается на сваю. За счет этого улучшается несущая способность, а кроме того появляется возможность применения их на любых видах грунта.

Во-вторых, сваи различаются по своему диаметру.

Наиболее популярные сечения для установки заборов:

диаметром 57 мм;
диаметром 76 мм;
диаметром 89 мм.

Но самыми распространенными в строительстве заборов являются сваи из труб, диаметр которых равен 76 мм.

В-третьих, их различают по способу изготовления:

сварные;
комбинированные;
литые.

Наиболее популярны для возведения заборов сварные сваи. Литые же, способные выдерживать большие нагрузки, оптимальны для строительства домов.

Что касается комбинированных свай, то по своим качествам они уступают первым двум видам, поэтому их используют намного реже.

Сварные сваи

Сварная свая – это металлическая труба, один конец которой имеет вид конуса с приваренными к нему лопастями. Его обрабатывают специальным антикоррозийным составом. Лопасти, как и конус, формируются плазменной резкой, благодаря чему обеспечивается точность изделия. Они отлично подойдут для установки забора, так как в этом случае на них не будет оказываться серьезной нагрузки, но для строительства дома они непригодны из-за невысокой прочности.

Винтовые сваи, имеющие сварной наконечник, в свою очередь, делятся на несколько видов:

для каменистого грунта – имея двойные лопасти, они создают надежное сцепление с грунтом. Использование их для строительства заборов нерационально, из-за отсутствия серьезных нагрузок на них;
с наконечником открытого типа – подходит для любых грунтов;

с наконечником закрытого типа – также подойдет для грунта любого типа.

Литые винтовые сваи

Литая свая имеет винтовую конусовидную сторону. Их изготавливают с помощью литья по идеально точным моделям, в виде определенных форм. Именно с их помощью и создается монолитный наконечник с лопастями. Главное их преимущество – это высокая прочность при длительной эксплуатации, благодаря тому, что выполняются они полностью стальными.

Литые винтовые сваи различают по тому, для каких типов грунтов они предназначены. Они бывают:

стандартными. Для обычных грунтов с крупными лопастями;
для участков с высокими грунтовыми водами. Со средними лопастями, гарантирующими, что во время ввинчивания, грунт не будет разрыхляться;
для вечномерзлых грунтов. С лопастями небольшого размера, которые облегчают работу по установке сваи и исключают риск перекоса.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Виды заборов

Профнастил — популярный материал для ограждения Забор – это ограждение земельного участка с целью воспрепятствования проникновения на огороженную территорию животных и нежелательных лиц. Рассмотрим ограждения земли из различных материалов:

профнастил, шифер, поликарбонат;
решётка;
металлическая сетка;
деревянный забор;
кирпичная кладка;
забор из пеноблоков.

Профнастил, шифер, поликарбонат

Поликарбонат монтируют специальными винтами Листовой материал для забора из винтовых свай применяют, когда нужно сделать ограждение земельного участка глухим.

Прогоны между опорами обычно делают 1,5 или 2 метра. К стойкам приваривают хомуты из круглой стали с резьбовыми окончаниями. Концы хомутов продевают в отверстия листового материала (профнастила, шифера, поликарбоната). На резьбу навинчивают оцинкованные гайки, предварительно одевают на них резиновые и металлические шайбы. Существуют и другие способы крепления листов ограждения.

Монтаж забора на винтовых сваях квадратного сечения удобен тем, что корпус опоры максимально плотно прилегает к листу ограждения. Это гораздо упрощает конструкцию крепления. Квадратные винтовые сваи сваривают из двух частей: подземной трубы и наземной стойки квадратного сечения.

Решётка

Решётку из металлического квадрата и полосы изготавливают в специализированных мастерских. Решётчатое ограждение приваривают к металлическим трубам опор.

Чтобы заборы на сваях такого типа прослужили много лет, раз в два сезона их красят.

Металлическая сетка

Сетка рабица представляет собой плетённое ячеистое изделие из круглой проволоки диаметром от 1,8 до 2 мм. Сетка износостойкое, удобное в монтаже и недорогое ограждение. Для ограждения лучше всего использовать оцинкованную сетку. Такой забор на винтовых сваях прослужит много лет без покраски. При своевременном уходе за ограждением забор из сетки может простоять 50 лет. Подробный разбор монтажа забора из рабицы смотрите в этом видео:

Сквозь верхние ячейки рабицы продевают оцинкованную проволоку

При высоте сетки 2 метра и более её крепят к горизонтальным прогонам из металлического профиля внизу и на высоте 1,5 м. Через верхние ячейки продевают оцинкованную проволоку.

Существует другой вариант ограждения из сетки рабица. Это сварные рамы из 35-го уголка, проёмы которых заполняют сеткой. Сетку в свою очередь приваривают по всему периметру рамы.

Такое ограждение будет стоить дороже, чем в предыдущем варианте. Зато в эстетическом восприятии ограждения из рамных конструкций с сеткой рабица значительно выигрывает среди других видов заборов на сваях.

Деревянный забор

Заборные конструкции из деревянных щитов привлекательны своей простотой монтажа и небольшой стоимостью.

Для крепления деревянных щитов очень удобны столбы для забора из винтовых свай квадратного сечения. Узлы крепления выполняют на болтовых соединениях.

Деревянные щиты готовят из гладко обструганных досок и бруса. Деревянные конструкции тщательно пропитывают антисептиками, покрывают олифой и затем красят масляной краской.

Кирпичная кладка

Для устройства ограждения из кирпичной кладки фундамент делают из мощных винтовых опор большого диаметра. Основание для кладки устраивают из железобетонных балок или швеллера с широкой полкой.

Ширина кирпичной кладки соответствует ширине основания

В качестве опорного основания можно применять промышленные ригели и оконные перемычки. Готовые железобетонные изделия приваривают к металлическим стойкам, используя закладные детали и отрезки арматуры. Узлы крепления затем бетонируют.

В некоторых случаях бетонное основание для кирпичной кладки готовят путём заполнения опалубки с армированным каркасом жидким бетонным раствором. Недостатком такого метода является сезонность мокрых процессов и длительный срок строительства.

Основание должно соответствовать ширине кирпичной кладки. Винтовую опору обкладывают кирпичом, формируя столбики квадратного сечения.

Забор из пеноблоков

Под ограждение из пеноблоков готовят основание такое же, как и под опору кирпичной кладки. Пеноблоки можно использовать только из водостойкого материала. Пеноблоки выгодны тем, что они гораздо легче кирпича. Они легко красятся и имеют красивый вид. О том, как выложить забор из пеноблоков, смотрите в этом популярном видео:

Ограждение на винтовых сваях привлекательно тем, что опоры монтируют в короткий срок независимо от времени года. Благодаря своей универсальности, металлические стойки удобно устанавливать на местности с большими перепадами высот.

Горизонтальный тын

Подготовив все инструменты и материалы, можно приступать к строительству горизонтальной изгороди. Процесс включает в себя несколько этапов:

Как и в первом случае, здесь тоже вначале следует сделать все необходимые разметки, разрезать прутья на размеры подходящей длины и подготовить фундамент для опоры. Чтобы слишком высокий забор крепче держался, следует делать большее заглубление в почву, а опорные столбы заливать бетоном.

Сделав основу забора посредством установки вертикальных столбов, можно приступать к нанизыванию прутьев. Для этого нужно взять ветки и начать поочерёдно пронизывать через вертикальные перекладины

Чтобы прутья между собой хорошо и плотно легли, их следует сразу же утрамбовывать посредством молотка.
Важно помнить, что каждый отдельный прутик должен поочерёдно оплетать каждую вертикальную перекладину до самого верха, пока позволяет высота опорных столбов.
Важно следить, чтобы все прутья были равномерно распределены по всему полотну изгороди.
Как только будет достигнута требуемая высота ограды, следует подравнять выступающие прутья, чтобы забор приобрел аккуратный вид.
Концы прутьев, оставшиеся по бокам изгороди, необходимо закрепить между собой посредством плотной верёвки или проволоки.
В конце работы забор следует обработать защитным средством, что позволит ему дольше сохранить приглядный внешний вид и прочность.

Чтобы части забора, которые будут находиться в земле, со временем не прогнили, их следует предварительно обуглить или смазать битумом. Использовать всегда нужно только влажные прутья, поскольку сухие ветки плохо гнутся и быстро ломаются. А для того чтобы как-то необычно украсить готовый забор, достаточно использовать разнообразные элементы традиционного декора — здесь можно использовать всё, что подсказывает фантазия.

Что такое винтовые сваи?

Как следует из самого названия, сваи представляют собой пустотелую металлическую трубу с резьбой. Чаще винтовые сваи имеет вместо резьбы лопасти, чтобы надежнее закрепится в грунте.

Иногда можно увидеть комбинированную конструкцию – резьба, усиленная лопастями. Такой тип свай подходит для тяжелых каменистых почв. Свая с двумя лопастями считается более надежной, так как давление на трубу распределяется равномерно.

Для изготовления фундамента забора используются сваи трех типоразмеров:

Диаметром 89 миллиметров.
Диаметром 78 миллиметров.
И даже диаметром 57 миллиметров.

Важно: диаметр ствола выбирайте в зависимости от почвы на вашем участке и материала, которым будет обшиваться основа ограждения. Для возведения забора используются винтовые сваи со сварным наконечником для разных видов грунта:

Для возведения забора используются винтовые сваи со сварным наконечником для разных видов грунта:

для каменистых грунтов подойдет винтовая свая с двойными
лопастями;
для любого вида грунтов (кроме песка и торфа) – с
открытым наконечником;
для песка и торфа – с закрытым наконечником.

Внимание: сварные сваи не пригодны для строительства фундамента дома – для больших нагрузок следует выбирать литые сваи. В зависимости от диаметра и длины сваи устанавливается их цена

К примеру, свая длиной 2,5 метра диаметром 89 мм почти вдвое дороже, чем 57-миллиметровка: ее цена составляет от 2300 до 2600 рублей

В зависимости от диаметра и длины сваи устанавливается их цена. К примеру, свая длиной 2,5 метра диаметром 89 мм почти вдвое дороже, чем 57-миллиметровка: ее цена составляет от 2300 до 2600 рублей.

Нерационально приобретать для строительства забора на обычных грунтах сварные сваи с двойными лопастями – их цена значительно выше.

Внимание: если вы сможете установить сваи самостоятельно, с помощью напарника, вы сэкономите до 50 процентов стоимости забора. Как правило, стоимость установки опоры, которую предлагают строительные фирмы с использованием специальных механизмов, равна стоимости самого материала

В придачу к этому вам придется заплатить еще несколько тысяч рублей за исследование грунта на участке

Как правило, стоимость установки опоры, которую предлагают строительные фирмы с использованием специальных механизмов, равна стоимости самого материала. В придачу к этому вам придется заплатить еще несколько тысяч рублей за исследование грунта на участке.

Без предварительного исследования серьезные специализированные фирмы к установке свай не приступают.

Как сделать красивые кованые и бревенчатые заборы своими руками (с видео)

Как и секционное ограждение, кованые заборы заняли достойное место среди других видов садовых оград. Стоят они очень дорого, но, один раз потратившись на такой забор, в будущем можно избежать лишних хлопот. Как говорится, это ограда на всю жизнь, не говоря уже о том, что смотрится она безупречно и величественно, дополняя общий вид участка. Устанавливается такой красивый забор своими руками так же, как и ограждения, описанные выше, только для установки опорных столбов потребуется копать более глубокие ямы, чтобы тяжелый забор не заваливался в процессе эксплуатации. Чтобы упрочить конструкцию, можно даже выкопать траншеи под ленточный фундамент, особенно если забор будет достаточно высоким.

Бревенчатая ограда на современном участке — это и надежная защита, и экологичность, и прекрасное дизайнерское решение. Вид такого ограждения может быть разным, все зависит от собственных предпочтений и возможностей. Чтобы сделать красивый забор своими руками, бревна или обтесанные доски можно устанавливать вертикально, по принципу частокола, либо горизонтально, вплотную или с промежутками. Можно также сделать изящную фигурную ограду. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

В любом случае перед сооружением забора бревна и другие деревянные детали нужно обработать антисептиками.

Если при установке забора на даче своими руками бревна ставятся вертикально, их традиционно закапывают в землю или заливают ленточным фундаментом. Можно также установить бревна на приподнятой над землей поперечной балке, которая, в свою очередь, должна крепиться концами к несущим столбам, разделяющим всю конструкцию на секции. В последнем случае появляется возможность пофантазировать, например, дополнить забор каменным цоколем, на который потом будут выкладываться бревна, или сделать фундамент из красного или белого кирпича, разделив его на секции столбами также из кирпича.

Существенным минусом бревенчатых заборов является то, что вкопанные в землю бревна рано или поздно начинают гнить, поэтому нижнюю часть бревен приходится тщательно обрабатывать. При заливке бревен бетоном, также с целью предохранить бревна от гниения, необходимо делать высокий ленточный фундамент. Все это означает дополнительный расход материалов. Наиболее выгодным вариантом в данном случае будет забор с горизонтально уложенными бревнами на каменном основании. Такой забор и выглядеть будет красиво, и может долго сохраняться в хорошем состоянии.

Как показано на фото, для красивого бревенчатого забора, возводимого своими руками, лучше использовать оцилиндрованные бревна:

Хотя этот материал и дороже, он позволит более качественно подогнать отдельные детали. Поэтому готовый забор из горизонтальных или вертикальных оцилиндрованных бревен будет выглядеть более аккуратно и добротно.

Кроме того, между рядами горизонтально уложенных и идеально подогнанных бревен не скапливается снег, а значит, во время оттепели в стыках будет меньше сырости. И главное — то, что такие обработанные бревна уже не требуют дополнительной отделки.

При установке вертикального бревенчатого забора выкапывают траншею, глубина которой зависит от высоты забора, и ставят опорные столбы с бетонной заливкой или цементной лентой. Столбы между секциями могут быть каменными, кирпичными или из металлической трубы большого сечения.

Посмотрите фото, как сделать красивый забор из бревен своими руками:

При использовании каменных или кирпичных опорных столбов в их центральной части обязательно должен проходить профиль, к которому затем приваривают толстые металлические стержни. Их необходимо приваривать горизонтально, так, чтобы они выходили из кладки наружу и приходились на центральную ось укладываемых позже бревен.

Чтобы защитить бревна от сырости и предупредить их вращение, в процессе укладки рекомендуется промазывать стыки смолой или мастикой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно поставить на даче забор из железобетона.

Забор на винтовых сваях: как установить?

Винтовые сваи — самая надежная опора для любого ограждения. Они применяются на всех типах грунта, кроме скалистого. Принцип действия столба — наличие винта в нижней части, который крепко и плотно входит в землю на большую глубину.

Винтовые сваи — это универсальный материал для создания фундаментов, причем не только для заборов или других оград , но для строительства многоквартирных жилых домов

Простота установки винтового забора заключается в том, что для монтажа вам не понадобиться специальная аппаратура или большие физические усилия. Все, что нужно — надежный товарищ, который поможет вам ввинтить столб в землю, и монтажный ключ (рассчитан на двоих человек).

Выбираем сваи

Обычная длина винтового столба для забора — 3 м. В землю свая уходит наполовину (1,2-1,5 м.). Столбы бывают разного диаметра и формы (прямоугольные и круглые).

Чтобы выбрать качественные винтовые столбы, нужно учесть три основных момента:

Край сваи, который входит в землю, должен быть направляющим (ровным и прямым) и острым. Длина его быть меньше 10 см. не должна.
Резьба (винт) обязательно должна заходить на саму сваю, начинаясь на штыре.
Толщина лопасти резьбы должна быть не менее 8 мм.

Одно из основных преимуществ винтовых свай это то, что они не нарушают ландшафтный рисунок, могут быть использованы на разных видах почвах, а самое главное. просты в установке

Из чего лучше сделать ограду

Забор с использованием винтовых свай реально построить из любых материалов. Направляющие можно обложить кирпичом, обтянуть сеткой, обшить шифером или профлистом. Чаще всего строители рекомендуют обтянуть сваи рабицей или использовать профнастил. Самый простой и недорогой вариант — обшивка профлистом (профнастилом). Этот материал достаточно прочный, служит долго и легко эксплуатируется.

Устанавливая сваи, нужно обязательно следить за тем, чтобы они входили в землю строго под углом девяносто градусов (для этого нужно использовать уровень)

Лучше всего, для установки винтовых свай использовать автоматизированную технику , но такое удовольствие довольно дорогое

Итак, приступим к самому интересному — этапам строительства забора.

Для работы нам нужны такие инструменты и материалы:

Винтовые сваи и горизонтальные направляющие из метала (количество определяем из расчета: по 2 направляющие между сваями), заглушки для свай;
Молоток или топор;
Веревка, деревянные брусья, рулетка, маркер;
Уровень;
Шуруповерт, дрель, болгарка;
Монтажный ключ для винтовых свай.

Установка забора с винтовыми сваями шаг за шагом

1. Разметка стоек

По периметру следует вбить деревянные брусья. На определенной одинаковой высоте в каждый брус ввинчиваем саморез, чтобы натянуть между ними веревку.
Вбиваем на местах, где планируются сваи, деревянные колышки. Чтобы забор получился ровным, брусья вбиваем четко по вытянутой веревке.

2. Как установить стойку

Шаг 1. Вставляем сваю в монтажный ключ.

Шаг 2. Закрепляем стойку у основания разметки (вместо бруса).

Шаг 3. Вращая стойку ключом монтажным по часовой стрелке, закручиваем ее на необходимую глубину (около 1,5 м.). На этом этапе мы пользуемся помощью товарища, который крутит ключ вместе с вами (напротив). Крестовину ключа поднимаем вверх по мере углубления сваи.

Шаг 4. Высоту стойки следует фиксировать рулеткой, чтобы получить запланированный результат и не углубить сваю излишне.

Шаг 5. Сверху на вкопанную сваю устанавливаем заглушку.

Другие стойки устанавливаем аналогичным образом.

Винтовые сваи (столбы) подойдут для строительства любых видов заборов — кованные, из профнастила и других

3. Монтаж забора

Между винтовыми сваями закрепляем по две горизонтальных металлических направляющих (сверху и снизу). Крепление должно быть прочным, чтобы обеспечить неподвижность профлиста. Рекомендованная высота нижней рейки — 30-40 см., верхней — 1-1,2 метра над землей (или 30 см. от верхнего конца сваи).

Далее по очереди закрепляем листы профнастила на горизонтальные направляющие кровельными саморезами. Листы монтируем по уровню верхнего конца сваи.

Каркасная постройка на сваях

Если не учитывать габаритные размеры и параметры нагрузки, остается лишь один тип классификации винтовых опор, а именно по типу наконечника.

Со сварным наконечником.
С цельным литым наконечником.

Первый вид – это экономичное решение. Наконечник присоединяется к основному стержню сварным швом. Недостаток данных решений в том, что они имеют в своей конструкции лишь одну буровую лопасть, а значит они менее устойчивы, чем цельнометаллические опоры.

На заметку

Сваи с литым наконечником более прочные и в меньшей степени подвергаются образованию ржавчины. Цельнолитые сваи выпускаются из марок СТ-25 и СТ-35 – высококачественных углеродистых сталей.

Базовая глубина залегания опор в почву – 1,5-1,8 метра. При таких значениях минимальный вес, который должна выдерживать одна свая – 1 тонна

Перед тем, как строить каркасный дом на сваях своими руками, необходимо в расчетах учесть количество свай, при этом нужно брать во внимание не только габаритные размеры, но и примерный вес будущего сооружения

Каркасные дома на сваях бывают разной конструкции на фото. Обязательно надо учесть специфичные факторы вроде предполагаемой снеговой нагрузки на крышу, характеристик почвы в точках ввинчивания свай.

Каркасник с панорамными окнами.

Расстояние между опорами

При строительстве важно соблюдать расстояние между сваями для каркасного дома, обозначенное в проекте. Равномерное распределение опор по периметру будет технологическим решением, так как различные части дома несут разную нагрузку на фундамент

Например: часть дома, в которой располагается печь значительно тяжелее, нежели пространство с кладовой или хозяйственными помещениями.

Постройка с эркером.

Практика возведения позволила подсчитать усредненное количество свай для каркасных домов различной площади:

для домов 6х6 метров – 9 свай;
для домой 8х8 метров – от 12 до 16 свай;
для домов 10х10 метров – минимум 23-25 свай.

Обвязка опор

После погружения свай в землю необходимо соединить их верхние площадки между собой – провести так называемую обвязку. Обвязка позволит сформировать ростверк фундамента и в последствии смонтировать пирог пола каркасного дома на сваях. Обвязку можно провести с помощью металлических балок, деревянного бруса, двутавра – синтетического перфорированного материала.

Обвязка брусом на свайно-винтовом фундаменте.

Каркасный дом на сваях, видео демонстрирует основные моменты, которые надо учитывать при выполнении обвязки свай с помощью бруса.

Основным способом является обвязки свай с помощью бруса. Обвязочный брус пропитывают специальным составом, который увеличивает срок служба бруса в несколько раз. Брус укладывается на оголовки свай строго по центру. Стыковка обвязочного бруса в углах фундамента производится в лапу и дополнительно скрепляется с помощью скоб.